Un Gordonauta en Japón

San, ni, ichi...

2012-01-19T13:21:00.002+01:00

Lo que quiere decir: tres, dos, uno... Y en breve noticias, posts y más :-)

Tonkotsu Ramen de panceta y chorizo.

2011-11-22T01:54:00.006+01:00

Para "celebrar" el 20N, decidí hacerme un Tonkotsu Ramen (la copia china -Demae Ramen- que se puede encontrar en un ChinoMarket por 50 céntimos -0,95 en el TimoClub del Gourmet del ECI-) y abrir una Leffe Bruin. Mientras esperaba a que hirviese el agua de la kettle, un chorizo y dos tajadas de panceta que tenía en la nevera me miraron con ojos tristes, así que decidí que, por qué no, podrían acompañar a unos fideos en caldo con supuesto y sospechoso sabor a cerdo. Dicho y hecho: los pasé por la plancha, y después los dejé 3 minutos con el agua hirviendo. El resultado, mejor de lo esperado, quizás por el hambre, quizás porque el chorizo era muy bueno -el embutido de Llíria es punto y aparte-, o quizás por el efecto de la cerveza. En cualquier caso, ahí va el resultado:

いただきます! (Es decir, Itadakimasu!, que es la expresión que los japoneses dicen antes de comer -incluso solos-, y que no es exactamente una bendición, sinó que se puede traducir por "recibo humildemente")

KLM, Japón y las 1000 visitas

2011-11-16T17:21:00.006+01:00

Desde que retomé el blog, en parte gracias a ser espoleado por KLM, se han producido más de 1000 visitas, lo que no sabéis lo contento que me pone. Es cierto que ahora también cuelgo los enlaces por Twitter, pero vaya, que me alegra saber que sigue visitando gente este garito, a pesar de que seáis silenciosos y lo leáis sin comentar ;-)

Sobre el affaire del viaje con KLM a Japón, he de deciros que los CM de @KLM_ES se han portado fenomenal. A priori mi propuesta lo tenía todo para no recibir ni una contestación, pero al final han sido unos cuantos DM's. Tras ellos, la cosa está parada, y de momento no hay posibilidad de que ejerza de embajador de KLM por Japón, pero vaya, de todo se aprende, y ahora sé que incluso las propuestas más arriesgadas (pedir que te regalen un billete) pueden ser consideradas si se plantean bien y se exponen los motivos.

Y si finalmente todo esto llega a buen (aero)puerto, lo sabréis los primeros ;-) Hasta entonces, seguiré colgando fotos y experiencias, que es de lo que se trata. ¡Mata ne!

Una noche más en el Manga

2011-11-11T12:04:00.016+01:00

Hace un par de días estábamos María y yo por el centro, y decidimos dirigirnos hacia el Manga Sushi Bar, el mejor sitio donde probar en Valencia el auténtico sushi (nada de esas porquerías dulzonas y plastificadas de los Woks, "asiáticos", y demás). Hacía ya un tiempo que no nos pasábamos, y lo cogimos con ganas. Elena lo borda, definitivamente; y más con bonito fresco, algas recién traídas de Nueva York y la promesa de hacer Ramen un día de estos, a partir de una receta de un chef coreano de EE.UU (cuyo libro, Momofuku, pudimos hojear). Os dejo con algunos platos, por si este fin de semana queréis acercaros (a digerir con buena comida la que se nos avecina), o bien a partir del día 21, que participan en la semana de Cuina Oberta (iniciativa muy interesante que os recomiendo que aprovechéis).
PS: Los de KLM (@KLM_ES) me han comentado que está difícil lo del viaje a Japón. Tampoco es que quisiese ir por la cara, tan sólo con una rebaja del asiento más cómodo para ver si vale la pena, y así poder contároslo ;-) En fin, seguiremos insistiendo (sin machacar) a ver si la próxima vez que vuelvo a Japón es en un cómodo B-777 de KLM

Udon (fideos gruesos) con shiitake (setas japonesas) El olor -y el sabor- que quizás más me hacen recordar Japón. Es instantáneo: me lo plantan delante y me encuentro en una pequeña taberna de Kioto. Y con una cara de felicidad...

Tartar de bonito con algas made in NY. Espectacular el pescado y el aliño.

Y para finalizar, un poco de sushi: nigiris de salmón, huevas de pez volador maceradas en wasabi y anguila japonesa ahumada, maki de salmón y uramaki de seta japonesa salteada con espinacas y zanahoria envuelto en sésamo y con salsa de miso dulce.

PS: Los de KLM (@KLM_ES) me han comentado que está difícil lo del viaje a Japón. Tampoco es que quisiese ir por la cara, tan sólo con una rebaja del asiento más cómodo para ver si vale la pena, y así poder contároslo ;-) En fin, seguiremos insistiendo (sin machacar) a ver si la próxima vez que vuelvo a Japón es en un cómodo B-777 de KLM

Una foto

2011-11-09T12:49:00.005+01:00

Sí, esto va en serio (lo de volver a escribir en el Blog), y más viendo que desde que colgué la nueva entrada tengo más de cien visitas nuevas en menos de 24h. Gracias ;-)

Así que hoy, aunque estoy liado y con mucho trabajo, recupero una foto que me gusta especialmente (pendiente de ciertos retoques, eso sí). Cuando colgué mi post del viaje por Japón, hace ya demasiado tiempo, no puse ninguna foto de Kioto, mi ciudad, con la excusa de hacerlo más adelante (en realidad, se merece un blog entero...). Poco a poco he ido subiendo algunas, pero pocas tan representativas como ésta de lo que es una ciudad que fue capital de Japón durante tantos siglos: templos, belleza y una tranquilidad que te abruma. Y más cuando paseas, medio perdido, por el Fushimi Inari Taisha (伏見稲荷大社), uno de los templos más maravillosos de toda la ciudad (y probablemente del país). Es una montaña entera, con miles de Torii (sí, esas "puertas" rojas que véis en muchos templos sintoístas) diseminados, en la que te puedes perder -mejor dicho: en la que te perderás- entre sus más de 32.000 capillas (no, no es broma), sus caminos, lugares de reposo y miradores. No sé cómo conseguí salir de allí, sin apenas orientación ni entender señal alguna, pero sé que fue uno de mis mejores días en Kioto. Salí feliz, sudado por la humedad y el esfuerzo de subir la montaña, recordando mis encuentros con un amable hombre que me indicó, sin yo pedírselo, cómo subir a la cima, y con jugadores de béisbol entrenándose en empinadísimas escaleras.

Tengo muchas, muchísimas fotos de éste templo, pero os pongo la que quiero ampliarme para la pared del comedor.

Quizás os suene de "Memorias de una Geisha". A mí no, pero me fijaré si la vuelvo a ver...

PS: ¿Volveré a perderme entre los Torii en unos pocos meses gracias a @KLM_ES? No lo sé aún :-)

Retomando el camino o el tuit de KLM

2011-11-08T20:26:00.008+01:00

A veces, las circunstancias se alían para que pienses que debes retomar un camino, y en mi caso ése camino es el blog, Japón y el japonés. Después de algún tiempo con el blog a medio gas, aunque con comentarios de gente que llegaba por Google a alguna de las entradas (¡sí, esos comentarios que hacen tanta ilusión!), he decidido volver a escribir. ¿Por qué?

En primer lugar, porque estoy aprendiendo japonés, pero esta vez en serio (o eso intento), y seguro que mantener un blog sobre Japón me ayuda a la hora de practicar. Quiero empezar a poner nombres en Nihon-go (japonés), porque así podré explicar mejor su cultura, que va más unida al idioma de lo que creemos.

En segundo lugar, porque, como ya he repetido alguna vez, se me quedaron muchas, muchísimas cosas a medio escribir. Y ahora, medio año después de la catástrofe de Japón, tengo aún más ganas de contaros cómo viví, lo que vi, y cómo mantengo el contacto (¡a ver si Isabel-san se lo curra y me hace una colaboración!). Sigo sorprendiéndome con las fotos que almaceno en mis discos duros, cuando saco un folleto de publicidad, cuando veo alguna noticia en la que salen sitios en los que estuve (como esta entrada del blog). Japón no se acaba nunca.

Y en tercer lugar, porque volveré, como diría Arnold en Terminator 2. Y volveré, probablemente, gracias a KLM (aquí su web, y aquí su cuenta de twitter, que no hay que perderse para estar al tanto de ofertas increíbles). El otro día me llegó al correo un aviso: MAD-KIX por 518 euros. Eso es un precio bestial (pagué el doble hace poco más de un año) y con la posibilidad de volar en muchas fechas... como por ejemplo en primavera, en plena fiesta de la floración de los cerezos. Y encima llegando a Osaka, aeropuerto digno de un documental de Megaconstrucciones del Discovery (que de hecho lo hay), pero a la vez sencillo y claro, y con conexión directa con Kioto.

Los que me conocéis, sabéis que tengo SERIOS problemas para poder meterme en un asiento de un avión estándar, y no por un sobrepeso exagerado, sinó por altura y complexión. Lo de estar cómodo en un avión es algo que ni contemplo. Para gente como yo, parece ser, compañías como KLM inventaron una clase intermedia entre la Business y la Turista: “Economy Comfort”, una especie de híbrido en el que prima la comodidad y se prescinde de algunos los lujos que pueden resultar innecesarios cuando lo que se busca es caber en tu asiento. La verdad que la cosa pinta muy bien, y tiene todo el aspecto de ser justo lo que voy buscando cuando hago un viaje tan largo, pero... Siempre hay un pero: a pesar de que estos asientos tienen un precio competitivo y significativamente menor que primera clase, no puedo permitírmelos. Así que, como soy como soy, les propuse a los Community Managers de @KLM_ES que me regalasen un billete en Economy Comfort para que pudiese experimentar, de primera mano, la experiencia de volar cómodo por primera vez en mi vida. A cambio, yo les prometía toda la publicidad del mundo, entre mis amigos y familia, en mi blog, en Twitter y en Facebook. Aunque pueda parecer una oferta condenada a caer en el olvido de las menciones del TL, en @KLM_ES no sólo me han contestado y me siguen, sinó que han decidido estudiar la oferta. Y sinceramente, creo que hacen bien. El boca a boca es la mejor publicidad que puede tener una marca, sin duda alguna. Y más en éste caso: poca gente se decidirá a dar el paso de comprar un asiento más caro sólo por lo que ve en una pantalla de ordenador; sin embargo, si una persona de 1,94 y espaldas de nadador le dice que ha ido cómodo y que ha valido la pena el desembolso, probablemente se lo tomará más en serio.

Y aquí me tenéis, retomando el blog, haciendo los primeros y poco disimulados guiños a KLM, esperando vuestros comentarios y pensando cuál será el próximo post. ¿Será una fotografía de mis billetes a Japón gentileza de @KLM_ES? Quién sabe...

Mientras, os dejo con un par de fotos: la primera, de cómo de apretado iba volviendo de Frankfurt a Valencia, hace ya tiempo, para que veáis que no exagero cuando hablo de mis problemas aeronáuticos. La segunda es de un vuelo transatlántico en el que no dormí nada a bordo de un 747, hará un par de años. Lo mejor, la ventanilla, que hizo más amenas las siete horas que pasé de pie.

Sí, el símil de "sardinas en conserva" es de lo más adecuado, lo sé.

Disfrutar de la rimavera en el Ártico en un dia soleado, a 10.000 metros de altura, bien vale estar de pie siete horas...

Terremoto

2011-03-14T15:38:00.005+01:00

El día del terremoto en Japón vi esta foto de la bahía de Odaiba en Tokyo en El País:

Edificio en la Bahía de Odaiba, 11/03/11

Y me acordé de que yo había estado bajo ese edificio unos meses antes, y que tomé una pésima foto del lugar, fascinado como estaba por la arquitectura y el ambiente de la Bahía de Odaiba, en la que acababa de visitar el Miraikan (Museo de Ciencias Emergentes). Quizás para los japoneses sea un vulgar edificio; para mí era impactante. Y para un francés seria un orgullo nacional y monumento visitable en "La Défense", que a chauvinistas no les gana nadie.

Ahora es tan sólo una simple foto de agencias de un edificio anónimo enmedio de una avalancha multimedia de testigos del horror. Hay cosas más urgentes, hay pueblos arrasados y yo aquí colgando fotos de un edificio con un poco de humo.

Edificio en la Bahía de Odaiba, 17/05/10

1685

2011-02-16T19:52:00.004+01:00

Me informa el nuevo gadget que acabo de incluir que 1685 es el número de veces que alguien ha visto alguna de las páginas del blog. A todos los que formáis parte de ese número, gracias ;-) ¡Seguro que la mascota de Hikone os regala algo a los fieles lectores!

El centro de Osaka

2011-02-16T19:44:00.003+01:00

Hoy me apetecía colgar una foto sin más. Repasando algunas de Osaka, que me gustó mucho más que Tokio (quizás porque me esperaba lo contrario) me encuentro una del centro comercial, de una de esas galerias que tanto les gustan a los japoneses (y ríete de las aglomeraciones de rebajas por aquí).

Y a cuento de Osaka, otro día, con tiempo y sin fiebre, pongo algo de sus tiendas de discos, de las que tengo una buena colección de bolsas :-)

Ramen en mi casa (el regalo de Rie-san)

2011-02-03T19:03:00.006+01:00

Tengo ganas de postear, pero no tengo tiempo, por mucho que me esfuerce en buscarlo debajo del sofá o entre las sábanas, así que pasan semanas sin actualizaciones por aquí, lo que no me gusta un pelo. No me gusta porque quizás parece que tengo menos que contar, aunque tengo bastantes cosas pendientes (algunos posts están a medio escribir desde mayo); no me gusta porque aún cuando esto parece un blog de colegas, siguen llegando comentarios y eso me anima a seguir, aunque sea sólo un poco más, aunque sea sólo hasta contaros lo que tengo anotado en un Word en un rincón cualquiera del ordenador.

Y ahora le ha tocado el turno a un par de fotos redescubiertas. Hace un par de meses, vi a Rie-san, de la que ya os hablé en otro post, y me regaló lo que más ilusión me podría hacer de su país: Ramen. No el Ramen de los Cup Noodles, ni mucho menos el de las copias chinas u holandesas; Ramen-Ramen, el que podías comprar en los establecimientos más famosos para llevarte a casa. Los que me conocéis sabéis mejor que nadie la tabarra que he dado con el Ramen, así que mejor regalo, imposible. Foto sin abrir:

Aunque la preparación del "pack" era muy básica (agua, fideos y sopa concentrada), se puede mejorar, cosa que hice siguiendo los pasos de "Cooking with the Dog", en el capítulo en el que cocina Yakibuta Ramen. Lo de cooking with the dog es literal: la mujer cocina con un perro al lado, tal cual. El vídeo me lo descubrió María; eso sí, ¡ya no sé de dónde lo sacó ella!

Yo hice mi versión rápida, y teniendo en cuenta que me faltaban algunos ingredientes. Freí las costillas de cerdo, y después las puse a hervir a fuego muuuy lento junto con un poco de cebollino. Mientras, herví un huevo (5 minutos) y lo puse a macerar un poco con salsa de soja y ginebra (en teoría es sake, pero no tenía) al 50% previamente calentada en el microondas. Antes de hervir los fideos y el agua para la salsa, saqué las costillas de cerdo y las volvía pasar por la sartén, fileteadas, con la salsa de los huevos, que ya había partido. Una vez hecho todo, se pone en un bol la salsa, los fideos, la carne, los huevos y se adorna al gusto con brotes de soja (no estaban muy allá) y cebollino (demasiado gusto a cebolla, el de Japón era más suave). Y queda algo como esto, que ya es bastante para mis limitadas aptitudes culinarias:

Y con esto, una Voll-Dam y unos palillos, soy más feliz que Alejandro Sanz en una tienda de fotografía con licencia exclusiva de Canon.

3D

2010-11-20T00:25:00.004+01:00

¿Qué, alucináis con las televisiones en 3D que hay por aquí? ¿Con las demostraciones de las tiendas? Bueno, hay sitios en los que nos llevan bastante ventaja...

Visto en Biku-Kamera, la tienda más grande de electrónica de Kyoto y la que tiene la canción más pegadiza y machacante. ¡Y de la que aún soy socio, por cierto!

El zapatero del trabajo

2010-11-18T17:42:00.004+01:00

Pues sí, en el museo también había un zapatero para dejar el calzado de calle y ponerse las pantuflas, con lo que no es sólo una cuestión de tu propia casa. Yo tenía allí mis propias zapatillas de ir por casa, pero también había para quienes no tuvieran. ¿Os parece excesivo? Os pongo un par de ejemplos de los que me acordé ayer.

Hace poco que he empezado a dar alguna clase en la universidad (como obligación -o derecho, no lo tengo claro- del becario), y algunas son prácticas de campo, lo que se traduce en ir al Saler y tomar una serie de parámetros ambientales sobre el terreno. Como de momento GozRita no ha conseguido urbanizar todo el término de València, eso significa que no estamos a cubierto y que si llueve, nos mojamos. Nosotros por las gotas, y los zapatos, en los charcos murphyanos estratégicamente colocados. Resultado: zapatillas del Decathlon empapadas y calcetines como para sacar footcofee. Para entrar en un bar, lo ensucias todo, lo mismo en la universidad, e ídem en tu casa, en la que si además tienes moqueta o parquet la cosa se pone interesante.

En Japón, al volver de muestrar, tu lugar de trabajo permanecía limpio, puesto que dejabas a la entrada las botas enfangadas; además, tenían una zona exterior en la que limpiar el material (redes, vadeadores, cubos) algo que aquí echo mucho en falta. O por ejemplo, al ir a comer enmedio de un día de muestreo, en Kanazawa, Takahiro se empeñó en ir a un restaurante decente (no como aquí, que comemos cualquier cosa de forma rápida), y yo me opuse debido al lamentable aspecto que presentaba. Él me miró y me dijo: No problem! Entramos al sitio, con suelo de madera, nos descalzamos en un pequeño recibidor y nos dieron unas chanclas. Fuera de la mesa se quedó el barro y no nos tuvimos que preocupar por poner perdido el restaurante, además de la comodidad que supone quitarse las botas en un día en el que te lo pasas metido en charcos y barrizales.

Total: que tontería, poca, es de lo más útil en un museo de ciencias naturales de un país lluvioso. Por cierto, ¿adivináis cuales son mis botas de montaña?

Sobre el anuncio de Ono y las excursiones de escolares

2010-11-16T18:35:00.004+01:00

Después de meses he decidido volver a colgar nuevas fotos e historias, en parte por la insistencia de algunas personas, y en parte porque lo prometido es deuda. Y también, para qué negarlo, porque he visto un par de anuncios que me han recordado dos experiencias muy concretas (y diferentes) de Japón. De momento le toca el turno al anuncio de Ono, en el que salen unos escolares monísimos con sombreros amarillos. Y pensaréis ¿es verdad o es para hacer más llamativo el anuncio? E imagino que ya vais adivinando la respuesta ;)

Sí, los niños siempre van con un gorrito o sombrero (y uniformados), al menos cuando van por la calle en horario escolar. Además, hay variedad de sombreros, supongo que para no confundirse en las mareas de locos bajitos que se originan en sitios muy concurridos. Sin embargo, mi encuentro con uno de estos grupos lo tuve en Kanazawa, mientras tomaba unas muestras de agua en unos arrozales de las afueras de la ciudad. De pronto mi lugar de trabajo se vio invadido por una horda de niños y niñas, quienes, a pesar de la disciplina que intentaba imponer el profesor, se dispersaron rápidamente por los bancales. Algunos tomaban apuntes en una libreta, presumiblemente sobre las variables ambientales y limnológicas del ecosistema. Me pareció increíble -fantástico- que los alumnos se iniciasen tan pronto en un camino que a mí me había costado 25 años empezar.

Y en esas estaba yo -botas enfangadas, manos empapadas, camiseta sudada- cuando se acercaron un par de niñas monísimas que me preguntaron qué estaba haciendo. Supongo que pensaron que estaba en un lugar tan alejado de los circuitos turísticos, que por fuerza debía llevar un tiempo en el país y saber japonés. O no pensaron nada y simplemente preguntaron. Yo levanté las cejas y sonreí, pero afortunadamente Takahiro (el profesor de universidad que nos acompañaba), empezó a contestarles; sólo entendí las palabras "agua" "español" e "investigación". Las niñas se pusieron a aplaudir emocionadísimas, y durante unos cuantos minutos -hasta que tuvieron que irse- se quedaron mirando, muy atentamente, todo aquello que yo hacía (medir el pH, temperatura y conductividad del agua, filtrar con una jeringuilla...).

Y me pregunto yo, ¿si unos niños españoles se encuentran con un investigador japonés que estudia los arrozales, se les iluminaría la cara así? Me alegraron la tarde, y ahora, gracias a Ono, me acuerdo de ellas y os lo cuento a vosotros.

El dispensador automático de naranjas

2010-11-15T18:23:00.005+01:00

Me parece increíble no haber posteado esto, con la de veces que lo he contado. Pero no es lo mismo sin la foto, así que ahora lo entenderéis mejor ;)

Estaba yo caminando con Mark (quien trabajaba en el museo) y Mark (amigo del Mark del museo) cerca de Nara, entre monumentos, bosques, templos y bancales, cuando vi el rudimentario escaparate de la foto. Un poco atónito, les pregunté dónde estaba la persona que lo antendía, puesto que no se veía a nadie en todo el camino. La respuesta, que os la estaréis imaginando, era que no había persona alguna que se encargase de venderte las naranjas. Simplemente confiaban en que pagases por aquello que te llevabas, sin preocuparse de que no cogieses más de lo debido y dejases las monedas pertinentes. ¿Alguien se imagina cuánto tiempo durarían esas naranjas en España, si ya en las tiendas vigiladas desaparecen?

A los tres meses, ya había visto muchos más escaparates con autodispensador de mercancías (incluso en ciudades). Y qué queréis que os diga, son más bonitos y más baratos que las vending machines. Y, sobretodo, hablan maravillas del país en el que los encontré.

Probando otros dos restaurantes japoneses (y repitiendo en el Manga)

2010-10-10T19:57:00.008+02:00

Me dicen que no actualizo: bueno, no me lo dicen, no hace falta, porque está claro que este blog está más parado que un libro de Alexis (bromilla privada, lo siento). Lo que pasa es que uno acaba bastante harto de escribir y estar cara al ordenador todo el día, y como los posts que tengo en mente ("Rebatiendo a loquemerevientadejapon" y "Consejos para viajar a Japón", entre otros) o son muy largos o requieren bucear entre los más de 30 gb de fotos que tengo repartidas entre distintos ordenadores (como si fuese un Fabra de la informática, un yonki de los Raws, un defraudador de Photoshop) pues pasa lo que pasa, que nunca encuentro ese rato para subir algo de nuevo material. Así que vamos con un post que seguro que Robert Rusk calificaría de frenéticamente delicioso, ecir, con mi (subjetiva y personal) valoración de dos nuevos restaurantes japoneses que he probado hace poco en mi ciudad.

Ichido (Plaza del Ayuntamiento). Lo comentaba con Luis, y le ha pasado a otra gente: yo volvía de Japón, y en el avión pensaba en cómo iba a echar de menos determinada comida japonesa... que no era el sushi. Vivo en una ciudad con el mar a un tiro de piedra, y es sólo cuestión de buscar sitios, porque materia prima habrá. No, pensaba en el ramen, los fideos en caldo, una de las maravillas gastronómicas de este planeta. Venía preocupado por no poder encontrar nada parecido aquí, y, efectivamente, no hay nada parecido, pero yo no lo sabía cuando entré en "Ichido", un local que lleva ya un tiempo pero en el que nunca me había fijado. Se parece -relativamente- a un bar de ramen de Japón, con su barra para gente sola incluída, pero ahí se acaban las similitudes. Una forma de pedir a lo "100 montaditos" que ni me va ni me viene (prefiero los tickets japoneses, pero entiendo que no sea lo más adecuado en otro sitio), y una oferta bastante amplia en cuanto a ramen... que no incluía ninguno con cerdo! Una carta de ramen sin "tonkotsu" es una aberración, pero en serio, vayamos por partes. No entiendo por qué no hay ramen con cerdo, si: a) Es lo más habitual en Japón; b) Es barato; c) El cerdo suele gustar; d) Aquí hay mucho cerdo. No hace falta copiar milimétricamente la receta con huesos de cerdo, pero un par de cortaditas porcinas en vez de la ternera que comí (correosa) le irían mucho mejor. Pero eso no es lo peor. El caldo es agua, con algo de sabor, muy lejos de los caldos japoneses, que alimentan ellos solitos. Los fideos psá, la cantidad justa y el precio algo caro (6-8 euros por bol), especialmente teniendo en cuenta la calidad y cantidad. Para acompañar, pedimos sushi de salmón y atún (ni se te ocurra, el peor arroz de sushi que he probado, dulzón y de textura rarilla) y creo que unas empanadillas asiáticas (psá, pero en fin). Para beber Asahi y agua, me ofrecieron un chupito de sake -caliente y malillo- Veredicto: si quieres tener una remota idea de lo que es el ramen, no vayas. Pero si quieres probar algo nuevo, no te importa que sea tan japonés como yo pepero y tienes 15 euros en el bolsillo con los que no te piensas comprar el nuevo disco de New Pornographers, puedes pasarte por Ichido.
Tastem (Ernest Ferrer, 14) Venía precedido por la etiqueta de "El mejor japonés de València" en algunos foros y webs. Nada más entrar, se nota que estás en un restaurante, con un empaque superior al Manga, pero con una decoración y mantelería discutibles. Una mesa con dos japoneses comiendo una enorme bandeja de sushi me dio confianza, y, en efecto, el sushi estaba muy bueno (salmón, atún y pez mantequilla). La carta te da una de cal y otra de arena (nunca he sabido cuál es la buena y cual la mala, aviso): mientras tienen platos auténticamente japoneses (yakisoba o okonomiyaki), la mayor parte del sushi son idas de olla tremendas, ecir, el equivalente a la paella con chorizo y guisantes. También ofrecen ternera de Kobe (wa-gyu) a unos precios que, aunque caros, es imposible que se correspondan con la verdadera ternera de Kobe. Por una parte está la raza (que sí, puede ser wa-gyu), pero por otra hay que considerar de dónde procede (la carne de EE.UU. o Australia es mucho más barata que la japonesa, al menos en Japón) y qué corte es (el precio puede duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse... según si es una buena parte de la vaca o no). No ponen ninguno de estos datos, con lo que, en cierta medida, llevan a engaño a los comensales. La carta de vino es muy escueta, aunque hay algunas referencias interesantes; cervezas hay Kirin, Sapporo y Asahi, ni rastro de mi adorada Yebisu. Pero vamos a la comida: pedimos sushi (poco), sopa de miso, okonomiyaki y tempura de verduras. De postre, creo que brownie. El sushi, bueno, pero muy caro (4 euros el nigiri -como poco- me parece carísimo). La tempura, demasiado aceitosa y no tan ligera como la del Manga (y oh! justo el doble de cara). La sopa de miso, muy buena, y a precio razonable (no como el edamame, que no pedimos porque me parecía insultante que nos cobrasen 6 euros -en el Manga, otra vez, valen la mitad-). El okonomiyaki (que ellos llaman pizza japonesa pero que sería más adecuado calificar como el hijo bastardo de un crepe y una pizza deconstruida)... no era exactamente como me esperaba, aunque tengo que decir que, dado que en cada parte de Japón lo hacen de una forma tampoco puedo ir de purista en este caso. Estaba bueno, pero otra vez, caro, el doble de su precio en Japón (y sin que los ingredientes sean especialmente costosos o difíciles de conseguir, excepto un par que se ponen en poca cantidad). Al final, 35 euros por barba (sin vino, sólo con cerveza y agua), lo que me parece muy caro. Veredicto: un restaurante en el que sí, podrás comer auténtica comida japonesa (buen sushi magníficamente presentado, platos tradicionales difíciles de encontrar) pero que se pasa varios pueblos con algunos precios y desmerece su condición de "auténtico japonés" con determinada parte de la carta.
Manga Sushi Bar (Conde Altea, 13) Y llegamos, ahora sí, al que es en mi opinión el mejor japonés de València. Mejor porque ofrece lo mismo que el Tastem, pero a precios más ajustados, que a veces son la mitad. Mejor porque es japonés sí o sí, y prueba de ello es que en su fachada o nombre no pone "japonés" en ningún momento. Mejor porque lo siento, si voy a un bar de sushi quiero salmón, atún, pulpo, anguila, gambas... Pero no invenciones que sí, pueden estar para chuparse los dedos, pero no son a lo que voy, ni lo que busco. Volví con mis padres y, animado por el hecho de que no estaba restringido al menú del día (muy aconsejable, por otra parte), pedimos: edamame, tempura (buenísima, repetimos), sashimi, makis y nigiris de salmón y atún, y nigiris de anguila (i-m-p-r-e-s-i-o-n-a-n-t-e, igual o mejor que en Japón), tofu, tortilla japonesa, gamba dulce, pez mantequilla y no recuerdo si algo más. De postre, trufas (chocolate y té verde) y helado de té verde. Todo, con 2 botellas de vino, y 3 cervezas nos salió por 45 euros/persona. Barato, no es, pero si lo pienso, sólo separan 10 euros a una comida normalita (Tastem) de un fantástico atracón de sushi (más otros platos, claro), acompañado de vino y cerveza. Veredicto: no es barato, pero si algún día queréis probar buen sushi, buena tempura y otros platos japoneses a un precio razonable, el Manga es vuestro sitio. Prefiero ir cada dos semanas a un sitio así que ir cada semana a comer sushi Ichido style.

Un mes

2010-08-19T17:06:00.004+02:00

Hace que volví, y ahora no para de llover. Yo que fardaba de veranos mediterráneos sin nubes y con sol todo el tiempo, y va y casi es peor esto que la estación lluviosa. Menos mal que tengo los gintonics de mi padre a mano, que si no esto ya no parecería ni verano xD

A todo esto, me quedan al menos tres posts larguitos para colgar, así que permanezcan atentos a sus pantallas, por si se da la casualidad de que sale Zaplana vestido de mono pidiendo perdón por la estafa de Terra Mítica y el Ivex.

Probando restaurantes japoneses en València

2010-08-05T23:25:00.006+02:00

Tenía algo de reparo en empezar a probar restaurantes japoneses una vez de vuelta, tanto por las advertencias de distinta gente aficionada a la comida nipona como por mis experiencias previas. Creo que antes de ir a Japón había comido unas 4-5 piezas de maki-sushi en toda mi vida, en dos noches separadas; a la segunda, me entraban arcadas, así de claro. Debo exceptuar el Aoyama, al que fui dos veces, pero en el que me harté de unos makis de salmón, aguacate y queso de untar que poco tienen que ver con el sushi tradicional. Sin embargo, en Japón me he aficionado no sólo al sushi -en sus distintas variedades- sinó también al sashimi, que es el pescado crudo y punto. Es un auténtico manjar, de textura y sabor incomparables si el corte y la materia prima son buenos.

Bueno, al tema.

Sushicru: Quedé con Pau y Neus para unas cervezas y lo que se terciara, y se terció estar al lado del Sushicru (sitio del que Luis, quien ha estado un año en Tokio, me habló bien) y que yo tuviese ya mono de pescadito crudo tras dos semanas sin probarlo. Nos encontramos con unas conocidas de Neus -su red de contactos supera con creces a la de la CIA- y, con una Asahi Superdry en la mano esperamos nuestro turno. Pedimos unas gyozas, unos nigiris (de pez mantequilla, creo) y una tabla de sashimi; yo, aparte, una sopa de miso. Todo estaba bastante bueno (con la excepción de la sopa de miso, algo sosa), y el sashimi aceptablemente cortado. Aunque Pau hablaba maravillas de su salmón de Alcampo, primero tendré de probarlo xD El caso es que salí contento, en absoluto decepcionado y con la sensación de haber encontrado un sitio en el que podía comer un buen sushi. Eso sí, en un local minúsculo, con equipamiento algo limitado e incómodo y un precio bastante elevado para lo que yo estaba acostumbrado en Kyoto. Este punto es importante: probablemente, pagar 16-20 euros por una cena con sashimi variado, sushi, gyozas y cerveza no es especialmente caro en València, pero en Japón te puedes hartar -literalmente- de sushi de igual o mejor calidad por 10 euros. Cosas de un país com cal...

Manga Sushi Bar: lo conocí a través del Anuario Gastronómico de Vergara, y ya tenía intención de probarlo, pero al saber que era un sitio que frecuentaba -y recomendaba-Raquel, decidimos ir un día los del departamento a probarlo. El local está decorado con gusto, y si has ido a Japón, seguro que serás capaz de reconocer unas cuantas pinturas y murales al instante. El menú de mediodía son 13 euros -sin bebida-, que me parece un precio ajustado. Por eso, te dan una sopa/crema/ensalada y una tabla con un rollo de mano, 6 makis y 2 nigiris (o un menú tailandés, al que no hice ni caso). Cortado y hecho en el momento, estaba bien preparado -a la vista-, y me gustó probar el rollo de mano (no, no lo había probado). Los makis eran de salmón -que junto con el atún y la viera es de mis preferidos- y estaban buenos, pero sin ser espectaculares; los nigiris de pez mantequilla y pulpo (pelín flojos, una pena porque los prefiero a los makis) y el rollo de mano no me acuerdo, lo siento. La ensalada de atún estaba buena, y como era un poco escasa -era tarde ya- nos incluyeron las gyozas en el menú -estaban buenas-. Con el vino, edamame y un par de postres para 5 (helado de té verde y trufas de chocolate, ambos conseguidos) salimos a menos de 20 euros, lo que me parece una RCP mejor que el Sushicru (aunque sí, una cosa es cenar y otra es comer de "menú", pero es que el Carme es muy cool). Repetiré, seguro, quizás alguno de los menús más largos que tienen, o a la carta.

Que tenga en mente, me falta el Sushihome, probar qué tal lo llevan en el Zen, quizás acercarme al Tokio de al lado de casa y hacer caso a algunas recomendaciones leídas en foros. Es una pena que no haya restaurantes de ramen (que echo de menos mucho más que el sushi) o que platos como el tonkatsu o el curry japonés (facilísimos de hacer) no se oferten como contrapunto carnívoro. Los precios que veo -en webs- tampoco invitan a ir probando cada día; en un bar giratorio de sushi normalillo, 2 nigiris costaban 140 yenes, menos de 1,20 euros al cambio actual; por aquí de 2 euros y pico no bajan, y suele ser una pieza...

De cualquier forma, vuestras opiniones y experiencias son bienvenidas, que seguro que se me escapan sitos!

Sobre los sueños

2010-07-27T11:53:00.004+02:00

Básicamente, en una semana aquí, he soñado 3 veces con Kyoto. En una, bajaba del Haruka Express, el tren que va del aeropuerto a la estación. La sensación era de estar en casa, y muy agusto. En otro, iba a uno de mis restaurantes de ramen preferidos; me levanté con el sabor de la salsa en la boca. Hoy, me he despertado después de visitar el restaurante de tonkatsu al que me llevó Isabel, y al cual volví un día por mi cuenta, y otro con Paco. Quizás esta noche me toque el bar de sushi giratorio :)

CDG (II)

2010-07-17T17:58:00.000+02:00

Estoy ahora en el CDG, esperando el vuelo a València, rodeado de gente bastante rubia, a veces con el pelo rizado y con los ojos muy raros. Algunos intentan hablar por el móvil, pero en realidad lo que parece es que nos cuenten a los demás sus putas vacaciones, que además de tópicas no me importan una mierda; otros, parapetados tras un mostrador de lo más impersonal, te cobran 3,80 euros por una miserable botella de agua, algo que en Japón directamente no se creen; la gente tropieza y apenas sale un murmullo de sus bocas, en el mejor de los casos. Nadie da la bienvenida a su tienda, aún cuando aquí sí que eres tú el que les haces el favor de entrar, entre los precios y las caras que ponen.
Estoy ahora en el CDG, como hace tres meses, y joder, esto se ha pasado muy rápido. Tanto que no sé si equivocarme de avión y desayunar un bol de ramen en la estación de Kyoto.

Sobre el stand-by

2010-07-14T14:46:00.002+02:00

Bueno, sigo con poco, muy poco tiempo, pero a dos días de irme veo que me quedan aún muchísimas cosas que contar de Japón. Así que probablemente, y aunque el gordonauta que escribe esto ya no estará en un país civilizado y lleno de gente fantástica que le costará MUCHO abandonar, seguiré dando la brasa un rato más. Pero me temo que hasta la semana que viene esto estará muy tranquilo. ¡Nos vemos!

Uno rápido

2010-07-10T18:53:00.003+02:00

Post, digo. Desde que llegó Pako-sensei tengo menos tiempo que un puercoespín oficinista, así que para que esto no se pare demasiado, a pesar de que me queda una semana, os dejo dos links de fotografía bastante interesantes.

The Japan Photo Project: a recorrerse Japón con dos cámaras y muchas ganas de conocer sitios.
Crónicas de una cámara: envidia. Gente como esta existe, sí. Y encima hacen unas fotos acojonantes. Y yo pensando que aún me había salido algo decente por aquí xD

Y con esta, hago pleno

2010-07-01T11:13:00.005+02:00

Me lo dijo Pau, cuando le comenté que me iba a Tokyo a mitad de mayo, y la verdad es que yo no lo había ni pensado. Pero sí, con la Tokyo Tower ya he visto las 3 Torres Eiffel que hay en el mundo: la original, la imitación de Las Vegas –ciudad de cartón piedra donde las haya, en la que nada es genuino y todo es prestado, menos el dinero, que se queda dentro- y la de la capital nipona. La edificaron en 1958, con el propósito de servir de torre de comunicaciones, para lo que escogieron un diseño occidental, pero su impacto mediático no se pudo comparar al de la original. Es, en realidad, un destino turístico algo decrépito y triste, porque la estructura no reviste mayor interés que el de saberse una copia poco estética –a lo que contribuye el horrible colorido rojo y blanco. Sin embargo, de noche presenta una estampa distinta, que hace que merezca la pena detenerse y tomar un par de fotos.

La Torre Eiffel Vegas style: rodeada de anuncios, del Bellagio, Planet Hollywood, Treasure Island... Desde el coche, se me ve en el retrovisor :)

De día, es poco más que un mirador de Tokyo –de pago, así que mejor las oficinas del Gobierno Metropolitano-...

...pero de noche destaca –y mucho- entre los oscuros rascacielos

Sobre los “Cup Noodles”

2010-06-30T13:24:00.007+02:00

Como ya sabéis de mi afición por los desastres apocalípticos y un mundo post-holocausto, no os debería sorprender que guarde reservas de comida por si un día se juntan en Kyoto el terremoto Tokai que está al caer, Gozilla, la armada norcoreana y Rita Barberá. ¿Y qué mejor elección que esta?

Mi estantería, a punto para una hecatombe

Los “Cup Noodle” (en realidad una marca, lo mismo que pasa cuando decimos “Kleenex”) son la prueba definitiva de que los japoneses son el pueblo escogido por Dios, porque mejor maná no imagino. A los israelís les debía tener tirria, porque mira que tantos años a base de maná old style en el desierto no tiene nombre. Después de crear las croquetas de mi madre y la tortilla de patatas y cebolla de mi abuelo, Dios se encontraba exhausto, al haber puesto toda su sabiduría culinaria en esos dos platos. Así que decidió, en su infinita sabiduría, crear algo sencillo y rápido para tomarse viendo el WoH (World of Humans, su particular videojuego) en pantalla de 12.000 km envolvente: los Cup Noodles, ramen deshidratado que aguanta meses y meses sin problemas –excepto si está en la misma habitación que Acebes, entonces al par de días está para tirar, porque los fideos se vuelven psicóticos y no saben si están hechos de morcilla o de lechuga, y mantienen abiertas las dos líneas de investigación para averiguarlo. Y yo, que soy su profeta -Dios está gordo, así que nosotros somos los elegidos, y los mansos que heredarán la tierra, porque ¿cuándo habéis visto a un gordo hiperactivo, aparte de a Dennis Nedry?- he decidido difundir la palabra. Pero antes debo probar su creación, que yo no me lo trago todo –en ese punto Lewinsky y yo nos parecemos- así que, básicamente, y que es de lo que trata este post, he comido todos los tipos de ramen deshidratado de las convenience stores, AKA Kombinis xD

Las creaciones divinas no siempre tienen buen aspecto, pero os garantizo que saben bien

Una cena al salir del trabajo

2010-06-30T13:15:00.003+02:00

El otro día Kusuoka-san, un investigador del museo con el que cogí el último autobús que salía hacia la estación de tren, me dijo si quería cenar fuera, que era muy tarde. Le pregunté si no le importaría a su mujer, y me contestó que ella vive cerca de Tokyo, así que se ven muy poco. Me quedé muy sorprendido, pero intenté disimularlo, y le dije que sí, que encantado, porque además eran más de las 8, hubiese llegado a casa a las 9 y no tenía ganas de cocinar. Así que me llevó a un restaurante japonés en las cercanías de la estación de tren de Kusatsu, es decir, un restaurante cualquiera. Por fuera, un enorme escaparate con las réplicas de los platos en plástico me plantearon una decisión difícil, porque me apetecía la anguila (unagi), sushi y sashimi, soba, tempura, tonkatsu, ¡me apetecía todo lo que veía! Así que entramos, nos sentamos, pedimos dos cervezas y brindamos con el típico “Kampai”. Después pedimos, y yo le hice caso: escogí un set de platos pequeños, para probar distintas cosas, el que veis abajo. ¿El precio? 990 yenes, es decir, 9 euros justos ahora que el euro está por los suelos, 7-8 euros hace unos meses. ¿Alguien me puede decir dónde puedo comer –repito: agua y té gratis- algo parecido en València, sentado confortablemente en un espacio semiprivado, por menos de 10 euros? Sencillamente no existe en mi estafa de país, algo más grave aún si recordamos que Japón es un país más desarrollado que España, y en el que el nivel de vida es mayor en todos los aspectos.

Set de restaurante: arroz, sopa de miso, sashimi (vieira y atún), tofu con huevo y setas, espinacas con alubias, tempura (gambas, pimiento, calabacín, patata dulce)

La bebida del Imperio

2010-06-29T14:37:00.006+02:00

Dicen que Franco bebía Fanta, y por lo visto a Darth Vader le va la Coca-Cola. Y yo, ya puestos, prefiero a un dictador con clase, leds luminosos y superpoderes que un tapón calvo y acomplejado de voz aflautada que sólo sabía firmar sentencias de muerte.

(Visto en Tokyo, como no podía ser de otra forma)

Una noche con final sorpresa

2010-06-29T13:52:00.004+02:00

Me doy cuenta de que hasta ahora no había hablado de Isabel y Ari. Isabel es una valenciana que vive en Kyoto, y es la amiga del amigo de una amiga, pero con la que curiosamente tengo otros conocidos en común. Total, que el mundo es un pañuelo, pero de verdad. De momento (aunque es farmacéutica) da clases de castellano (y parece que lo hace bien, porque sus alumnos saben un montón y tiene bastantes), y está casada con Ari, un japonés majísimo que trabaja de investigador en la universidad, y que me ha dejado explicarle con todos los detalles posibles el porqué estoy aquí (pobret meu...). Los dos han sido de lo más hospitalarios y me han ayudado un montón a conocer más la ciudad en la que he vivido ya dos meses; he tenido mucha suerte, sin duda.

He quedado con ella unas cuantas veces, algunas de las cuales también había más personal. Uno de esos días conocí a Pepo (y también a Natalie, su novia francesa que habla más idiomas que Carod), un investigador valenciano que está de postdoc cerca de Nagoya, y con el que también tengo a varios conocidos en común (sí, uno de ellos eres tú, Mosky, que lo de “Entomoloco” del Facebook no se olvida fácil xD).

Pero no es eso a lo que iba. El primer día que quedé con Isabel y Ari, también estaban Geno y César, dos arquitectos valencianos (monopolizamos Kyoto xD) que llevaban bastante en Japón, pero que se iban en unos días. Tras desentumecer mi lengua para hablar algo de castellano en persona y algunas dudas sobre cómo presentarme (Japón te vuelve alérgico al contacto entre tu piel y la del resto de la humaniad), nos fuimos a un izakaya. Después de bastantes platos y bebidas, nos dirigimos a un karaoke, pero en el camino un japonés empieza a saludar –bueno, a gritar- desde un taxi, y Ari se acerca. Es Inoue, un alumno de Isabel, que nos dice que vayamos con él, que va a un bar de Gion a beber y nos invita. Aceptamos, y nos subimos a un taxi enmedio de la calle.

Una vez allí, vemos que Inoue va acompañado por una mujer con kimono y maleta, que no es ni su novia ni una familiar, según parece. Nos indica que subamos al cuarto piso de una finca, en el que una discreta puerta y un hombre con camisa nos dan la bienvenida a un local minúsculo, en el que quizás, como mucho, quepan 10-12 personas. Hay un sofá en forma de “L” en el fondo, algunas sillas y una pequeña barra. Estamos solos, si exceptuamos a dos hombres que no sabemos si son clientes o dueños, y la camarera, una mujer mayor que se parece sospechosamente a una profesora de Biológicas de la UV.

Una vez sentados, se apresuran a sacarnos bebida y snacks. A mi lado, en una silla en vez de en el sofá, se sienta la mujer con Kimono, que me rellena automáticamente el vaso de cerveza cada vez que doy un trago, sin esperar a que lo vacíe. Le pregunto a Isabel si eso de que paga Inoue va en serio, que si no me empiezo a cortar a la hora de beber; me dice que sí, y me despreocupo.

La mujer del kimono participa y activa la conversación, ríe con las gracias de Inoue y nos sirve a todos. Es raro; es como una mujer de compañía, en el mejor de los sentidos. Los dueños/clientes, en un evidente estado de embriaguez, intentan mantener alguna conversación, pero les resulta bastante difícil.

Comentamos que en principio nos dirigíamos a un karaoke... y zas! Traen de inmediato dos pequeñas pantallas táctiles, controles para un juego de karaoke que se activa en la televisión. Nos ponemos a cantar –lo de la cerveza nonstop ayuda-: Isabel se luce cantando en japonés, la mujer del bar nos deja asombrados con su voz, Inoue canta una canción “Julio Iglesias’s style” y yo escojo “A Hard’s Day Night”, que me la sé, y cantamos Geno, César y yo a coro. Ganamos. Después me toca perpetrar una canción que nunca había oído, pero de la que sabía su existencia “Con el Boom Boom de tu corazón”, de Ricky Martin o un sucedáneo veraniego. Para enjuagarme el sabor a verbena de pueblo, me bebo dos vasos de cerveza y canto “Starman”, de Bowie, que me reconcilia con el karaoke.

Poco antes de acabar, alguien menciona algo de sushi, y decimos que estamos llenos, gracias. Pero da igual, porque al cabo de un rato traen una bandeja con una pinta espectacular, que contenía el que hasta la fecha es el mejor sushi que he probado en mi vida. Así que allí me teníais, un gordonauta en un bar semiprivado de Gion, con una mujer de compañía riéndome las gracias en castellano y sirviéndome cerveza, cantando junto a desconocidos y comiendo un salmón y unas gambas que no lo encuentras ni en la lonja a primera hora. ¿Qué faltaba? Pues un recuerdo. Y como estamos en Japón, de la foto que sacó Isabel nos hicieron copias instantáneamente en una impresora que tenían allí mismo –sí, en un bar una impresora fotográfica es algo imprescindible, ¿no?-, una copia para cada uno, con su fundita para que no se estropee.

Y sí, todo gratis. Karaoke gratis, copas gratis, comida gratis. Y una noche que no se me va a olvidar. Como dije al salir: Mare meua!

Recuerdo de una noche inesperada, de izquierda a derecha: un señor calvo ebrio, Ari, Isabel, Inoue, Geno, César con las maracas, un gordo, la mujer de compañía, la camarera)

Sobre la comida de plástico y pedir en los restaurantes

2010-06-27T13:54:00.007+02:00

Seguro que os habéis preguntado más de una vez si es muy complicado pedir comida en un restaurante en Japón. La respuesta es NO: es más fácil que en València. Igual creéis que exagero, pero no es así. ¿Cuantas veces os habéis encontrado ante una carta pretendidamente pomposa con nombres demasiado largos, o ante otra trufada de localismos culinarios, o ante tachones y menús anticuados? ¿Cuantas veces habéis tenido que preguntar qué era ese plato, o ese ingrediente, o cuál era el plato del día? ¿Cuantas veces os han servido algo diferente a lo que esperábais, bien porque os habíais confundido al pedir, bien porque el aspecto de lo presentado distaba mucho de cómo es en realidad ese plato -al estilo de Un día de furia-?

Aquí no pasa eso; no puede pasar. Generaría un agujero en el contínuo espacio-tiempo que os enviaría de vuelta a un 2010 alternativo en el que Ana Botella es presidenta de España, Aznar del Madrid y Zaplana cardenal. Aparte de esos detalles, de verdad, es complicado que tengáis ningún malentendido al pedir. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el 90% de los bares y restaurantes hay un escaparate en el exterior en el que se muestran reproducciones extremadamente realistas de los platos que se sirve. Por si ello no fuese suficiente, dentro la carta está plagada de fotografías, con lo que sólo hay que señalar lo que se quiere y decir "Kore kudasai" -esto por favor-. No hay que pedir bebida, puesto que el té y agua -fresca- son gratis, no como en la estafa de país al que volveré en algo menos de tres semanas. Y si se quiere cerveza, más fácil que pedir "Biru" -japonización de beer- no hay nada.

En Gante tuve problemas para pedir un helado y un gofre, en inglés, ya que no me entendieron y nos trajeron 3 postres para 2. Que sí, un gordonauta siempre puede hacer el esfuerzo y comérselo, pero con lo caro que estaba todo ya podrían haberse imaginado que aquello era un error. En Brujas, donde comimos y por la tarde nos tomamos un chocolate y pannenkoeken, había que adivinar qué era cada cosa, y no os creáis que el camarero ayudaba. En Japón, han llegado a preguntar a los comensales si alguien sabía inglés, para ayudarme a pedir en un pequeño bar de Iwakuni. Vamos, lo mismo.

Otras facilidades y ventajas: muchos restaurantes tienen timbres en la mesa para llamar al camarero si necesitas algo, te dejan la cuenta al principio de la comida para que pagues a la salida en la caja -nada de esperas con el brazo en alto a que se cobren cuando les dé la gana- y no, no se deja propina. De hecho algunos camareros, cuando en la caja les das a entender que se pueden quedar con el cambio -porque es sólo morralla, unos pocos yenes que casi estorban más que otra cosa en el bolsillo, y que da hasta cosas esperar a que te los devuelvan-, no saben qué hacer, así que acabas cogiendo las monedas y sonriendo.

Un escaparate cualquiera de un restaurante cualquiera, en el centro de Kyoto

En cuclillas

2010-06-27T13:15:00.006+02:00

Lo había leído, y había visto fotos, pero pensaba que eran cuatro raritos que no sabían sentarse o esperar de pie. Ahora bien, si tenemos en cuenta el estilo de sus váteres, pues tiene algo de sentido. Total, que eso de encontrarse a la gente conversando, esperando al autobús o hablando con el teléfono es más normal de lo que parece... Aquí os dejo algunos ejemplos.

Esperando a que el semáforo se ponga en verde, cerca del templo Tofuku-ji.

¿Para qué vamos a montar una mesa y hablar de pie si podemos estar de cuclillas y poner las cosas sobre el suelo? Mercado Kobo-san en el templo Toji, que se celebra los 21 de cada mes.

Hablando por teléfono, guardia de seguridad en el templo Toji.

Música para un viaje

2010-06-21T15:46:00.002+02:00

Me acuerdo de 3 veranos consecutivos (2000, 2001 y 2002) en los que hice 3 viajes fantásticos con mis padres a Londres, París y Ámsterdam. No fueron 4 días en Touroperador; tanto en Londres como París tenemos familia y pudimos quedarnos casi dos semanas, a pesar de que yo no era precisamente un adolescente que se pudiese meter en cualquier sofá-cama. Y me acuerdo de que tenía ganas de ir en tren, y que no me importaba que el viaje durase más de 24 horas, porque eso significaba que iba a poder escuchar un montón de música. En Londres tenía aún un reproductor de CD portátil, y estuve pensando desde varios días antes qué me llevaba (me cabían unos 15 CDs en la funda). Siempre es lo que más tiempo me lleva de un viaje, ahora con los CDs para el coche: escogerlos. Aunque algunas suertudas tienen conexión USB, eh? ;) La maleta la hago enseguida; los libros y discos me cuestan horas.

En Londres estaba en plena época nu-metalera (apunte: ha muerto el bajista de Slipknot, aún ha durado más de lo esperado), iba con el pelo largo, camisetas de malo malote (Slipknot y su people=shit, System of a Down y su fuck the people, Korn y sus cremalleras por boca...) y pantalones extra-anchos que realzaban mi por entonces desmesurada figura gordonautil.

En París ya tenía el Minidisc, un formato que a pesar de no despegar, de múltiples chistes por internet y de su elevadísimo precio (que yo rebajé en 15.000 pesetas comprándomelo en Andorra) no hubiese muerto de no llegar el MP3, porque, de hecho, era una especie de MP3. Yo me compré el primer modelo de Sony que incluía una compresión similar a un MP3, con lo que en el tamaño que ocupaba una cinta (90 minutos) podías meter alrededor de 800-1000 minutos en 4 minidiscs, en calidad similar (o mejor) que un MP3. Aparte de ello, grababa, tenía unos auriculares espectaculares con todo tipo de controles, no perdía calidad con los regrabados, aceptaba entrada óptica y me hubiese durado mucho más si no llego a lanzarlo por todo el vestíbulo de Farmacia en plan olímpico hace unos años. Lo cruzó entero. El coste de la reparación –Sony, por tocar cualquier cosa tuya, te cobraba 60 euros- y el auge de los MP3 me hicieron desistir de prolongar su vida. Tras un tiempo volviendo a usar el CD portátil, el regalo de un cumpleaños se materializó en forma de Ipod sorpresa (sobre todo porque era ya junio xD) y desde entonces los de la manzanita tienen toda mi devoción en lo que a aparatejos reproductores de música se refiere. Son más complicados de gestionar, si, ¿pero y lo bonitos que son? Fuera coñas, el Ipod nano (el Ipod valenciano) acabó con la indecisión de la música para los viajes.
Me acuerdo de que allí, en París, escuchaba Portishead mientras leía un libro de ciencia ficción algo psicodélica y ciberpunk, pero también empezaba a descubrir a los New Pornographers, o los Sights, o Modest Mouse y creo que no llevaba ya nada de metal en la maleta.

Bueno, me pierdo, que yo quería hablar de lo que he estado escuchando en Japón durante mis 10 días de viaje. Obviamente he seleccionado algunos de los discos que he reproducido más de una vez, o los se han quedado ligados a algún recuerdo en particular.

Johnny Cash – Live at St. Quentin (1968): ¿El mejor directo de la historia? Probablemente. Para mí, es mi viaje en tren a Takayama. Johnny Cash , un año después de revolucionar la música con su directo desde la Folsom Prison, vuelve a grabar un directo carcelario con canciones de amor, de violencia, de humor. Aquí no está tan nervioso com un año antes, y además ya se ha casado con June Carter, que también salta al escenario en algunas canciones. Vuelve a hacer la broma del agua, y vuelve a tener gracia; sigo riéndome cada vez que escucho “A boy named Sue” (reírse con una canción es algo muy difícil, que me pasa muy pocas veces), “St. Quentin”, con bis inmediato, no se hace pesada, y en la edición no censurada (la que tengo), están todas las bromas, insultos y comentarios. Cada parón entre canción y canción es una pequeña historia... “¡I was just picking flowers!”

Stephen Malkmus & The Jicks – Real Emotional Trash (2008): ¿Por qué este es uno de los 5 mejores discos de 2008 – si no el mejor- y el de Spiral Stairs uno de los 5 mejores de 2009? La respuesta sólo contiene una palabra: Pavement. El grupo más grande de los 90 no quedó en nada, y sus integrantes siguen regalándonos obras maestras con cada disco. Aquí hay tensión, hay historias, hay riesgo, hay crudeza y hay belleza. Siempre lo asociaré a Iwakuni y Yamaguchi, y a la sonrisa que involuntariamente ponía en el comienzo de cada canción, sabiendo que escuchaba algo único.

Josh Rouse – Nashville (2005): Después del monumental 1972 (2004), que debería figurar sin duda entre los 25 mejores álbumes de la década, sacó este “Nashville” que no tiene, para nada, ningún tinte de sonido Nashville, sinó que es totalmente continuista con su predecesor, pop de muchos y valiosos quilates (como les gusta decir a los críticos). Obviamente, resulta muy difícil mantener el listón, pero es un disco maravilloso, alegre, muy Rouse, con estupendas melodías y arreglos, y definitivamente muy disfrutable. Con los primeros acordes te saca la sonrisa.

Brahms – 4ª sinfonía (1885; versión de L. Bernstein con la Filarmónica de Viena, 1983): Leí en un folleto, cuando fui a oírla, que a los críticos de la época les disgustó mucho, especialmente el primer movimiento, que alguno describió como “dos hombres forzudos zarandeándome”. A mí me parece uno de los más bellos y emocionantes que he escuchado nunca. Es una de mis sinfonías favoritas; no tiene bajones, ni rellenos ni esperas inútiles para llegar a un clímax forzado; sólo belleza y fuerza.

Amalia Rodrigues – Recopilatorio (2009): Me lo puse en el parque de la paz de Hiroshima, y depende de qué visión se tenga, es una excelente o pésima elección. Pasear por un lugar cuya memoria es la devastación y el horror escuchando fados puede llegar a ser demasiado. Una buena recopilación que compré a ciegas, en Porto, que no suelo escuchar entera (por la duración), pero que definitivamente vale la pena para iniciarse (algo) en el mundo de los fados.

François Breut – A l’aveuglette (2008): buen disco, con un espectacular comienzo, para paladear mientras tu tren se dirige a Tokyo a 300 km/h.

De acuerdo, nada de enfermos, pero... ¿son humanos?

2010-06-19T18:18:00.001+02:00

Dudas que le asaltan a uno cuando ve carteles como éste por la calle... El artista llevaba algo más que té y pastas cuando lo dibujó...

¿Es la japonesa una sociedad enferma?

2010-06-19T17:34:00.003+02:00

El amigo coder me plantea, en un meloso comentario a una entrada reciente, si los japoneses son una sociedad enferma. Bueno, en realidad me pregunta por qué se dice que lo son. Bueno, tampoco, me pregunta si he oído que algunos dicen que lo son. Total, que he decidido contestarle con un nuevo post, para que no tenga que esperar dos semanas a mi respuesta, tiempo más que suficiente para acabarse una provisión de verduras terrestres en Marte y desesperarse viendo los partidos de La Coja xD

Antes que nada: no llevo aquí el tiempo suficiente como para decirlo de forma tajante. Conozco sólo una pequeña parte de Japón y de ella tan sólo a un número muy reducido de personas. Así que las siguientes líneas son sólo mi impresión, totalmente subjetiva.

La japonesa es una sociedad llena de contradicciones, ¿pero cual no las tiene? De Japón nos asombra que chicas en bañadores sugerentes llenen portadas de revistas por doquier y haya enormes y relucientes barrios rojos en los que los chavalines pululan a tu alrededor tratando de que entres en su club, pero esté prohibido mostrar los genitales incluso en películas pornográficas. ¿Pero acaso es eso menos comprensible que una parte de la sociedad española sea fundamentalista cristiana y después maltraten a la mujer, se vayan de putas y roben y puteen al prójimo? ¿Se entiende menos que los abusos de los curas, que la hipocresía de la Iglesia, que invierte en bolsa , o que la de Zaplana, que va a una manifestación por la familia? Joder, ¡que es Zaplana!

En política se llevan unos líos del copón, tanto por el sistema electoral, como por los partidos, como por la historia reciente (ocupación de EE.UU, tensiones con vecinos...) y el particular sentido del deber japonés (Trillo, te hacen falta unas clases; bueno, no, te hace falta ir a la cárcel, desgraciado). ¿Pero no es más incomprensible que el presidente de honor del principal partido de la oposición en España sea un hombre con una más que destacada participación en una dictadura fascista que duró 40 años? ¿Es más difícil de aceptar que el hecho de que las listas del PP estén trufadas de fascistas, franquistas confesos y delincuentes; que no apoyen al gobierno ni siquiera en materia antiterrorista –inaudito en el mundo entero- o que Aznar no haya pedido perdón por Irak? Puestos a preferir, prefiero dimisiones a tutiplén y sentido de la responsabilidad que tener como segundo partido en el parlamento a un grupo de salvajes con trajes que no saben comportarse y no aceptan las reglas del juego democrático.

(Nota: no, Hiro Hito no fue juzgado como criminal de guerra. Eso lo compartimos, aquí el dictador murió de viejo y nada se ha hecho por poner en su sitio a los partícipes. En Argentina –más reciente el horror- nos llevan años de ventaja. En España, si intentas escarbar, te vas a la puta calle, Garzón lo sabe)

Quicir, creo que se exagera. Los japoneses tienen una cultura muy rica y diversa, pero que estuvo estancada mucho tiempo por el autoaislamiento del país hasta mitad del S. XIX. De ahí nacen algunas “rarezas” en su forma de ser y sus hábitos diarios. Por otra parte, no los considero “enfermos”. En general se palpa el estrés (menos en las obras en la ciudad, que van a un ritmo caribeño); se trabaja muchas horas (mi compañera Kanae está 15 horas al día en ello), se trabaja muy duro, y encima la jerarquía laboral sigue siendo muy estricta en la mayoría de los casos (Futami, la otra chica japonesa, llegó llorando anteayer porque le habían tirado una bronca y no tiene el derecho de contestar). Así que necesitan vías de escape. ¿Cuales? Pues el Pachinko (especie de pinball muy adictivo, que se agrupan en locales en los que el ruido es infernal, se oye desde la calle), las revistas con chicas guapas en posturas sensuales, beber después del trabajo, el Karaoke... Pero son cosas normales, no veo nada enfermo en ello.

Total, y por resumir un poco, creo que se exagera –adrede- que la japonesa es una sociedad enferma, como si a los occidentales nos gustase considerar que todo lo que no se adapta a nuestros estándares es raro o defectuoso (aunque a veces lo es, ¿eh? Que a mí no me verás defender a los países islámicos). Es distinta, con multitud de tics inexplicables, debido a su historia y su forma de ser, pero no creo que sea enferma. De hecho, en algunas -en muchas- cosas nos llevan bastante ventaja, y son una sociedad mucho más sana, y civilizada (como ya he dicho 50 veces en 40 posts xD) que la nuestra. De hecho, a las sociedades europeas les puedes sacar tantos síntomas y tanta mierda -o más- que a la japonesa.

Ale, ya tienes tu respuesta. De lo larga que es seguro que te da tiempo a comerte un tarro familiar -A.K.A gordosize- de Eagles xD

Mi viaje en 10 fotos y un vídeo

2010-06-17T16:38:00.017+02:00

Hace cosa de un mes me tomé 10 días para recorrer una pequeña parte de Japón, y aún no había escrito nada sobre ello. No pretendo postear todo el viaje, ni hacer un tostón de entrada, así que he escogido 10 fotografías que resumen, en cierta forma, los 10 días (los que me conocen saben que esto para mí representa un esfuerzo sobrehumano). Podría haber escogido otras 10, y otras 10, e incluso 100 de las miles que aún tengo en el ordenador, pero creo que las imágenes de más abajo os darán una idea aproximada de por dónde fui. Las fotos son jpeg tal cual salieron de la cámara... Si algún dia tengo tiempo, que lo dudo, ya empezaré a retocar alguna con el NX2 (soy poco amigo del Photoshop, toco algunos niveles, colores y ajustes básicos; lo de clonar y las capas lo dejo para los que saben)

Debo decir que no están ni Kyoto, ni Nara, ni Kanazawa, ya que estas ciudades las he visitado en otros momentos... Así que en próximas entregas ;)

Día 1: Kyoto - Himeji-Hiroshima

Salí de Kyoto a las 8:02, con lo que a las 9 estaba en Himeji y a las 10 en el castillo. Impresionante, por algo es el más famoso de Japón. Tuve la suerte de que los trabajos de restauración acababan de empezar y apenas tapaban el edificio principal.

Después de ver el castillo, un jardín aledaño y darme un paseo rodeando la fortificación, volví a la estación y cogí el Shinkansen a Hiroshima a las 14:00. Allí llegué, fui al hotel y salí a aprovechar la tarde, soleada. Pasé por las afueras del castillo (obviamente restaurado) y me dirigí al A-Dome y el Parque de la paz. En otro post hablo de ello, y la imagen de esta ciudad, que por lo demás me encantó, no puede ser más que esta:

Día 2: Hiroshima - Iwakuni – Yamaguchi - Hiroshima

Al día siguiente, decidí hacer un par de excursiones, aprovechando en JR pass. Primero fui a Iwakuni, pueblo cercano que cuenta con un famoso puente de madera, además de un castillo con fantásticas vistas sobre el mar.

Por la tarde, y tras haber comido unos estupendos nikku udon con una Asahi descomunal, cogí el Shinkansen hacia Yamaguchi, pueblo al que llegué tras un transbordo. Con una tarde sin una nube, me dediqué a pasear el pueblo en dirección a su famosa pagoda, una auténtica maravilla, y más en un día como aquél.

Día 3: Hiroshima - Miyajima

Al día siguiente me fui a Miyajima, una isla muy cercana a Hiroshima, que cuenta con uno de los 3 “paisajes escogidos” de Japón, y que no es otro que la famosa Tori que queda parcialmente sumergida durante la marea alta. Haciendo caso a varios blogs y a la Lonely Planet, decidí quedarme una noche, puesto que aseguraban que el agobio de turistas que la invaden por el día desaparece por la noche. Subí al monte Misen, una fantástica y accesible montaña con fabulosas vistas, visité distintos templos, y por la noche, después de cenar, salí a dar una vuelta. Completamente solo, sin coches, con calles sin pavimentar, me pude tomar todo el tiempo del mundo para hacer fotos, así que os dejo con una nocturna. No lleva reducción de ruido ni nada, tan sólo está un poco recortada.

Día 4: Miyajima – Takayama

Después de un ferry, un tren local, un Shinkansen, una paradita en Kyoto, otro Shinkansen y un tren regional, llegué a Takayama en un día precioso y muy frío. El trayecto en tren desde Nagoya se hace corto por lo bonito que es.

Día 5: Takayama – Kamikochi – Takayama

Espectacular. Un paisaje de postal en un día entre 100, soleado, sin viento, con buena visibilidad. Entre los bosques, el río de aguas cristalinas, las montañas nevadas, los monos y la laguna de cuento de hadas éste es uno de mis mejores recuerdos de Japón. Un sitio para volver con tiempo. Yo era el único occidental por allí. La foto, con la S90, que había que andar y entre el agua, comida, chubasquero y guía la mochila ya pesaba bastante... Sólo eché en falta la D90 (y en realidad era el 18-200) con los monos; por el resto, una gozada de bolsillera.

Día 6: Takayama – Ogi-Machi – Takayama

Aunque sea un pueblo algo artificial, porque han juntado muchas de las casas que hace tiempo estaban separadas por varios quilómetros, vale mucho la pena, por ver las particulares barracas de los japoneses. Es un sitio guiri, así que hay que evitar los fines de semana, cosa que yo no pude hacer.

Día 7: Takayama – Tokyo

Tokyo fue la última parada, al contrario que en muchos otros viajes, en los que es la primera. ¿Por qué lo hice así? Ni idea, pero me alegro, porque el tiempo los últimos dos días ya no fue tan bueno. Llegué, hice el check-inn, y salí a dar una vuelta por Shibuya (primera foto) y Shinjuku (vista desde el mirador del Gobierno de Tokyo, gratuito; con la S90 y exposición larga, a través de un cristal algo sucio, así que la calidad no es muy allá). Es una ciudad excesiva, y quizás la parte que menos me entusiasmó del viaje. Akihabara, Shibuya, Shinjuku, la Electric Street, Ginza y demás las vi con ojos de observador externo, pero sin emoción, sin la sensación de estar dentro de algo único y fantástico que experimento cuando paseo por los templos menos visitados de Kyoto o en Kamikochi. Quizás por eso me compré el bono Grutt de museos y visité unos cuantos, que valían, y mucho, la pena (pero eso es para otro post).

Día 8: Tokyo

A pie y sin usar el transporte público, me recorrí Ginza y la zona de la Tokyo Tower, así como algunos jardines. Visité el museo Bridgestone, ya que me habían regalado una entrada para una exposición temporal de impresionistas franceses. Me gustó esta estampa, mezcla de modernidad y tradición, que sólo puede darse en Tokyo.

Día 9: Tokyo

Museos de la zona de Ueno, el Nacional (su British o Louvre, básico para entender el arte japonés), el de Ciencias Naturales (se notan los años en algunas exposiciones, pero vale mucho la pena) y el de Arte Occidental (que tiene algunas buenas pinturas, y otra vez bastantes impresionistas franceses). Después de eso, andar, andar y andar. ¡Y después, nada mejor que un bol de ramen o una brocheta de pollo!

Día 10: Tokyo – Kyoto

Después de visitar el Miraikan (Museo Nacional de las Ciencias Emergentes, una maravilla de interactividad y didáctica), que está en la zona de la bahía y rodeado de edificios modernos y un paisaje bastante distinto al del centro de la ciudad, y el museo de fotografía (algo decepcionante, pero con una buena exposición sobre las primeras fotografías en Japón y el retrato de los samuráis), volví al hotel a recoger la mochila (¡sí, me cupo todo en una mochila!) y me fui hacia la estación. Allí cogí un tren, para el que compré el billete 4 minutos antes de la salida (tienen mostradores sólo para los trayectos del día, con el fin de agilizar la venta) y que en dos horas y veinte minutos me dejó en Kyoto, cansado pero contento y feliz de haber visto tantas cosas y de conocer un poquito más este fantástico país.

Gente que voy conociendo (ordenados según el frikismo del personal)

2010-06-13T15:49:00.007+02:00

Un día de estos os hablaré sobre las personas con las que comparto la casa (si es que algún día nos dignamos a hacernos una foto), pero hoy la cosa va de gente que he ido conociendo a lo largo del viaje; algunos ya los tengo en el facebook, y con otros apenas hablé unos minutos. Los dos mejores los dejo para el final, ya entenderéis por qué. A los aspañoles que he conocido no los menciono, que total, tampoco creo que sea muy diferente de conocer gente en València xD

Leo: me senté a tomar un café –llámale café, llámale suero fisiológico para los orcos enfermos del inframundo- a las afueras del Palacio Imperial de Kyoto. Tenía la visita a las tres de la tarde, aún quedaba un poco de tiempo. Veo que se gira y me dice: “Are you going to the Palace?” Le respondo que sí y empezamos a hablar. Es un tío majo, de unos 35 años, que ha venido solo a Japón –como tantos otros, ¡es el país de los viajeros solitarios! Nació en Las Vegas y vive en San Francisco, algo muy común –lo de la extrema movilidad- en los U.S.A. Hablamos de ello, me recomienda algunos sitios en Kyoto (era mi tercer día) y hacemos la visita juntos, con lo que resulta más amena. Curiosamente, nos volvemos a encontrar unas horas después por la calle, los dos con prisa por llegar a otros sitios.

Chico de Florida: me dijo el nombre, no me acuerdo. También viajaba solo, lo curioso de todo esto es que me lo encontré en el Pabellón Dorado dos días después de haberlo visto en un museo en Tokio en el que éramos los dos únicos occidentales, y encima me salió en una foto al revisarlas en casa. Tiene cojones la cosa... Seguro que Friker de ahí sacaba un programa... Es el de abajo:

Camarera de Miyajima: sí, me dijo su nombre, pero no me acuerdo. Muy maja, cuando solté el típico “Watashi wa spein-jin desu” abrió los ojos como platos. ¿Adivináis? Sí, iba a clases de flamenco xD Y me preguntó si tocaba las castañuelas; mi respuesta incluyó una somera descripción del alcance territorial del flamenco para evitar otros malentendidos. Cuando le dije que era de Valencia dijo, como TODOS los japoneses que he conocido: “¡Oranges!” Y yo sonrío, porque sí, prefiero que nuestra imagen sea una fruta estupenda que no un trozo de asfalto por el que pasan coches a toda velocidad o un par de barcos para ricos aburridos. O un museo de la ciencia de nombre absurdo y contenido lamentable y nada didáctico, vaya. O un palacio de la ópera con el mismo problema de nomenclatura, incómodo, con un interior de párking de los 70, escenarios autodesmontables (o sea, que se caen solos) acústica mejorable y asientos más pequeños que los de Japón –tras más de 70.000 millones de pesetas gastados, eso sí. Bueno, dejemos el tema que me caliento.

Rie y camarera de Tokyo: bueno, aquí no cuenta el grado de friquismo, pero me apetece contar el encuentro, porque... ¡qué gusto da hablar en catalán en medio de Tokio con una japonesa! Se llamaba Rie y era muy agradable, simpatiquísima y conocedora de la diversidad de España (algo nada habitual) pero que, eso sí, había ido a la Tomatina xD Os lo creáis o no, la gente aquí pone la Tomatina al nivel de las Fallas, a pesar de ser una fiesta inmunda y repulsiva (y eso que mi opinión de las Fallas no es muy buena, que digamos). Otra camarera me preguntó, a través de Rie (por cuestiones de idioma), si en València comíamos paella todos los días... Así que me tocó hacer una breve descripción de lo que es la paella valenciana, un plato que, al contrario de lo que muchos piensan, se circunscribe únicamente a València y alrededores. A la Ribera ya no llega, con su pimiento y sus albóndigas; eso es paella de la Ribera, y está buenísima, pero no es valenciana, lo siento chicos ;) Para los japoneses, y creo que ya para el mundo entero, Paella=España, lo que es una cosa que me revienta a más no poder. Los andaluces se quedan con su pescaíto frito, a pesar de que en València también tenemos; los asturianos con la fabada (y con razón! pero un buen arròs amb fessols i naps, hmmm....), los madrileños con su cocido (tenemos nuestro puchero, aunque no su agua), en la Mancha con calderetas, migas, gachas y demás (slurrpsh! qué bueno tenerlo tan cerca!); en Catalunya con la botifarra amb mongetes, els calçots i el pà amb tomaca (que nadie se me acerque y diga “pantumaca”)... Pero los valencianos, que hemos conseguido que un plato de pobres –sí, llevaba rata de l’Albufera, un animal probablemente más sano que algunos pollos que se crían hoy en día- sea conocido en todo el mundo, no hemos sabido ni mantener sus esencias –asusta ver la publicidad de las paellas en los bares de Japón, pero también en Europa, y España- ni vincularlo con nuestra tierra. Y eso me jode. Porque el mérito es nuestro, collons!

Paco: pero no se llama Paco, claro, es un japonés que vivió en València durante casi dos años. El día que me lo presentó Isabel llevaba una gorra del València C.F. y, al saber que era valenciano, me saludó con un “Amunt!”. Ha ido a Mestalla unas 15 veces, más que yo en toda mi vida. Lo veo casi más integrado en València que en Japón, es muy majo y parece que veremos algún partido del mundial juntos (llevaba la guía encima con el calendario, iba preparado).

Chica con la que estuve hablando toda la noche y no logro acordarme del nombre: era la amiga de una alumna de Isabel, quien es una amiga de un amigo de una amiga de València, y acabé hablando con ella durante un buen rato, con su amiga, y con Isabel y Ari, ¡claro! Hizo una estancia de un año en Alacant y habla un castellano muy bueno, así que, por una vez, no hubieron problemas de comuncación con un japonés. Lo gracioso de todo es que me empezó a contar que había conocido –por lo que parece se hizo muy amiga- de Pepín Liria, un torero que me suena hasta a mí, que aborrezco a más no poder ése espectáculo sangriento de tortura animal. Me enseñó una foto con él, me contó que había ido una semana seguida a los asesinatos rituales –creo que ellos lo llaman corridas-, que también había estado en la Volvo Ocean Race... No perdió el tiempo, parece. Yo simplemente dije que no me gustaban, pero no eché ningún míting, no era plan de joder la noche. Aparte de eso, era muy simpática.

Chico de Hungría: vamos con la joya de la corona. En Takayama me encontré con este chico, que intentaba hacer que el router del hotel funcionase (era cliente, pero se quería conectar sí o sí con su Vaio Serie X). Nos pusimos a hablar –con juestro yukata, en el salón- y empezamos con el tema de los dobladores, no sé cómo, la verdad. Me contó que había conocido al doblador húngaro de Cartman (South Park) y que los doblajes en su lengua le encantaban porque tenían un registro más amplio para insultar que el inglés, por ejemplo, y 12 palabras para “asshole” o “fuck”. Con el doblaje y el tema de ser español, me dijo que si había visto "Torrente". Asentí un poco sorprendido, y me contó que le había encantado, y que un amigo suyo, que tiene el mayor sito de Torrents de Hungría, se había estampado una camiseta con motivos de la película y ojo, ojo, OJO, que habían fundado un club de fútbol en su honor, que se llama “Torrente” algo, no me acuerdo. Yo le dije, ya totalmente alucinado, que le escribiese a Santiago Segura, que si alguien es capaz de sacar eso a la luz y darle publicidad, es él. Pero la cosa no acaba ahí. Él, su amigo y dos más fueron a València hace un par de años. Ahora empezad a atar cabos con los pueblos que rodean a la ciudad, entre los cuales hay uno que se llama... ¡Torrent! Así que los colegas se van a un hotel de Torrent a pasar una noche allí sólo porque se llama así. “The hotel was nice” es lo único que me dice del pueblo. Normal. Alucinante. La conversación volvió al doblaje –el tipo era un enfermo del asunto- y acabó en Pumuki. ¿Cómo puedo dormir después de esto? Perturbador.

Japón es el país perfecto para viajar...

2010-06-13T15:47:00.003+02:00

... si encuentras un billete barato, ¡claro! Ése es su principal inconveniente, pero una vez superado, y si ningún volcán lo impide, podréis disfrutar de un país que es una gozada para recorrerlo.

1) La gente. Motivo principal, es alucinante lo agusto que te hacen sentir. Siempre con una sonrisa y dispuestos a ayudar, no existe el concepto de “putear al turista” o “timarlo”. Estoy temblando ya de cuando vuelva, de lo gris que me parecerá todo, de lo antipática que me resultará València después de los “iIrashaimase!” y los “dozo”. Los camareros, incluso los de los bares más baratos, siempre saludan y despiden al cliente, diciéndolo a grito pelado. A veces casi te hacen la ola xD

2) El idioma. Porque para vivir es una putada, pero para ser turista no importa. Los japoneses son los primeros que saben aprender su idioma es más difícil que desencriptar los mensajes de la Enigma, así que no sólo lo facilitan todo al máximo (muchos carteles en inglés e indicaciones para extranjeros) sinó que te felicitan en cuanto sueltas algo más que “arigatou”. A mí me resulta más fácil que Francia y Bélgica... O que Andalucía, claro! xD Eso sí, conviene saber unas 20 palabras básicas: gracias, por favor, váter, agua, cerveza, esto/aquello... No soporto a los angloparlantes que simplemente llegan y empiezan a hablar inglés, sin tan siquiera esforzarse un poquito en aprender algo del idioma del país que visitan.

3) El transporte. Que sí, que es caro, pero es muy, muy, muy, muy bueno. Puntual, rápido, con multitud de combinaciones y mucha información, a la vez que un eficaz y muy sencillo mecanismo de pago tanto en autobuses como en trenes. Los taxistas son especialmente conocidos por su amabilidad y diligencia, y no bajan la bandera si hay atasco. ¿Os suena? A mí tampoco

4) La comida. Alucinante. Diversísima. Deliciosa. Fantástica. Inexplorada. Con materias primas espectaculares, es mucho más de lo que se nos vende. La comida japonesa es, junto a la española, la mejor del mundo sin duda alguna. Tienen la mejor comida rápida que he probado (ramen, soba, udon... fideos en caldo), que encima es muy barata (por 700 yenes, unos 5-6 euros si Europa no se estuviese hundiendo) tienes un bol grande, por supuesto con agua y té gratis (otro de los puntos a favor, ¡ya está bien de timarnos con el agua!). Tienen la comida Kaiseki, que es una especie de “açò ho pague jo!”, ecir, libertad al cocinero para que haga lo que quiera, con multitud de platos distintos y parte de la cocción en tu mesa. Tienen buen sushi hasta en el supermercado y las gasolineras, la ternera está increíblemente buena, el pollo a la brasa es simple y sabrosísimo, cocinan las anguilas de forma delicadísima, la buena tempura recién hecha es para cerrar los ojos y entrar en un anuncio de Ausonia... ¿Fallos? Los postres son inexistentes o europeos, aunque no suelen tomar casi nunca, y la fruta es la gran desconocida en las comidas. No tienen vino, aunque sí sake –que no lo considero como un sustituto, sino como un complemento- e incluso buena cerveza, de la que recomiendo Yebisu.

5) Los alojamientos. Desde un ryokan con tatami y onsen, hasta un hotel del amor decorado a tu gusto, pasando por templos, hoteles de todo tipo (incluidos los hoteles-cápsula), hostels y casas de huéspedes. El alojamiento en Japón es muy diverso, y no es muy caro (depende del tipo de cambio). El personal siempre es muy amable y está dispuesto a ayudar. Alojarse en un ryokan con onsen, ponerse la yukata, cenar en el tatami y dormir en un futón es toda una experiencia. Palabra

6) La seguridad. No, no te van a robar la cartera, ni la cámara de fotos, ni nada. No vas a tener miedo si te pierdes y deambulas a la una de la noche por una calle oscura cerca de las vías del tren, no vas a tener que ponerte la mochila en el pecho, ni a guardarte el dinero en cinturones secretos, ni a alejarte del metro a ciertas horas, ni a evitar ciertas zonas. Lo que vas a ver es cómo la gente deja el bolso para guardar el sitio en una mesa de un restaurante en un centro comercial atestado de gente, cómo los ejecutivos se duermen al lado de sus maletines desatendidos en el metro, cómo entras a una tienda en la que no hay nadie, ni tampoco medidas de seguridad, y tienes que llamar a un timbre en el mostrador para que alguien baje a atenderte. En muchas ciudades europeas no hace falta ser especialmente cauteloso, aunque siempre conviene saber un poco dónde se va, y dónde se puede uno meter, y a qué horas. En Japón, nada de eso hace falta. Simplemente disfrutas del país, sin preocuparte.

7) La diversidad: ¿Quieres megalópolis, compras a la última y arquitectura moderna? Tienes Tokyo y Osaka. ¿Quieres templos, tradiciones, calles llenas de historia? Tienes Kyoto y Nara ¿Quieres naturaleza? Tienes los Alpes Japoneses (Kamikochi), volcanes (Aso) y territorios salvajes por descubrir (Hokkaido). ¿Quieres playas paradisíacas? Tienes Okinawa ¿Quieres historia reciente en ciudades vibrantes? Tienes Hiroshima y Nagasaki ¿Quieres islas con santuarios y senderismo? Tienes Miyajima en versión mini, Shikoku en gigante. ¿Quieres museos? Te vas a hartar. Y eso són sólo agunas de las poquitas cosas que conozco, seguro que hay mucho, mucho más

Y un par de pequeños inconvenientes (ya lo dicen al final de una de las mejores comedias de la historia del cine, "Some Like It Hot": nadie es perfecto):

- Estación lluviosa de junio a julio. Calor húmedo e insoportable de julio a septiembre.

- Mosquitos, arañas para dar y vender, serpientes venenosas, abejas asesinas, osos.

- Terremotos, tifones y tsunamis.

Pero tranquilos: si planificáis bien vuestro viaje no os tendréis que preocupar por el clima, ni los tifones, y ningún bicho os molestará, exceptuando los mosquitos (sólo nos pasa a los que nos metemos en charcas y arrozales xD). Y los terremotos, pues mira, qué se le va a hacer. En San Francisco están esperando uno de proporciones descomunales y la gente sigue yendo. Y aquí acabamos de tener (en el norte) uno de magnitud 6,4 y no ha pasado nada. Más peligroso es coger el metro en València, desgraciadamente.

Así que ya lo sabéis... Japón os va a sorprender. Sí o sí.

¿El nieto de ASIMO?

2010-06-02T12:50:00.004+02:00

¿Acabará así el nieto de ASIMO? Tal y como pintan las cosas para los humanos, no creo que los robots lo tengan mucho mejor...

Nota: a ASIMO lo ví y fotografié en el Miraikan (Museo de Ciencias Emergentes, en Tokyo), y la otra imagen me la guardé de algún blog hace meses, ahora no recuerdo cuál (y me parece absolutamente fantástica). Si alguien me lo dice enlazaré la fuente, claro.

Un mundo postapocalíptico

2010-06-02T12:31:00.005+02:00

Me encantan los futuros postapocalípticos, y me trago cualquier libro o película sobre el tema. De hecho, me resulta infinitamente más interesante que la explicación del apocalipsis en sí misma (como el bodrio de 2012), y las películas que más me han gustado son aquellas que no dan explicaciones sobre qué ha pasado (como "The Road", la mejor película que he visto en mucho tiempo). Lo sabe María, a quien arrastro a cualquier cosa que huela a mundo devastado tras una epidemia, guerra nuclear o desastre ambiental. Menos mal que se me pasó "Soy Leyenda", porque ahora estaría soltero (¿cómo pueden tegiversar tanto uno de los mejores libros de cienfia ficción que he leído? ¿Cómo se puede hacer una película tan abominable?)

En cierta medida, parece que esté viviendo en uno de esos mundos, concretamente en los peores días de "Just a Pilgrim", el cómic de Garth Ennis y Carlos Ezquerra en el que una actividad anómala del Sol se cepilla la mayor parte de vida en el planeta. ¿Por qué? Tranquilos, aquí se está de lo más bien, pero los japoneses, que deben poseer una considerable cantidad de ADN de gremlin, consideran que para pasear a la sombra en un día nublado hace falta paraguas. Tal cual:

Cosas que tiene vivir en un país civilizado

2010-06-02T12:20:00.007+02:00

El otro día puse un billete de 1000 yenes en la máquina de café del museo, y me olvidé del cambio. Horas después me quise tomar otro café y mirando el monedero me acordé de que me había dejado el cambio en la máquina, así que di por perdidos los 900 yenes (que no es un euro ni dos, vamos). De cualquier forma, fui a la máquina, por si... Y sí, estaban allí, los 900 yenes, sin tocar. Acojonante. Puede ser que nadie la utilizara durante mucho tiempo, pero de cualquier forma yo soy el primero que si pasa cerca de una vending machine se para a rebuscar en el agujero de las monedas, a ver si alguien se ha dejado algo, así que me juego lo que queráis que si dejas 7 euros en una máquina de café en la universidad no duran ni 10 minutos xD

En la estación hay unas marcas en el suelo, triángulos, flechas o círculos (ver afotos), y para cada tren se indica en los paneles dónde tienen que hacer cola; así se ponen a esperar en distintas filas según el tren que quieran coger, aunque sea en el mismo andén. Muy útil. La puerta se abre EXACTAMENTE donde están las señales, las dos filas se separan algo para dejar salir a la gente del tren y después, ordenadamente, entran. Todos los días alucino. Incluso cuando va petado (el otro día hubo un retraso en hora punta, en el peor día de fallas de València vas infinitamente más ancho) intentan mantener el orden, aunque al final acaban aplastándose entre ellos, haciendo palanca para entrar en el vagón y falcando a la peña, que ni se mueve en los bandazos del tren. Tan apretados estábamos que muchos aprovecharon para dormirse... ¡de pie! Porque total, caerse no se podían caer xD

El transporte público, autobús incluido, es espectacularmente puntual, a pesar de lo que he dicho más arriba. Ecir, los trenes llegan SIEMPRE a la hora que toca, y ni hace falta mirar el reloj (como me dijo Oli). No existen esos retrasos sin explicaciones tan típicos en València. Aquí, si hay un retraso por una causa determinada (no porque el tren llegue tarde porque sí), se avisa por megafonía y en los paneles luminosos. Incluso cuando son sólo 3 minutos lo consideran un retraso serio y fuera de horario, con lo que lo señalizan. Igual exagero, pero me da la sensación de que todo esto funciona perfectamente. Los trenes, que no tienen papeleras, están limpísimos, sin grafitis, sin ventanas garabateadas, sin papeles, sin adolescentes-comepipas-tedaríaunabuenaostiahoramismo, sin chulillos de barrio que entren fumando, sin chicles pegados en ningún sitio... Otro mundo.

Lo de los zapatos, que desde la distancia tiene toda la pinta de ser una manía absurda, me parece cada vez mejor, y de hecho creo que cuando vuelva lo voy a empezar a aplicar. Es limpio, es cómodo y no cuesta nada. Me encanta ir en pantuflas en el trabajo :)

Sobre el café (¿lo qué?)

2010-06-01T16:03:00.004+02:00

C-A-F-É. Si buscáis la traducción, es koohii, pero si lo pedís en cualquier sitio os sablarán 300 yenes por agua coloreada de sabor rarísimo. En un mes sólo me he tomado dos cafés dignos de ser llamados así; desgraciadamente, uno de ellos (el barato) estaba en Tokio. Bueno, el otro también xD
He probado en todo tipo de sitios -el Starbucks tampoco lo hace bueno- y no sólo es malo, sinó muy caro para mis estándares (que más o menos es, por un café normal, 1 euro; cpor un café bueno, 1,50-2). Así de acostumbrados están a estos brebajes, que no tienen inconveniente en beberse también esto:

Las primeras dos semanas mi café era esto, es decir, latas de vending machines, porque esto está plagado de máquinas expendedoras, eso sí: sólo de bebida -alguna de tabaco- y ninguna de comida, algo que me ha sorprendido, y mucho, especialmente si lo comparo con EE.UU. No son baratas (100-140 yenes) y no están buenas, además de que su contenido en cafeína sería inofensivo hasta para aquellos que con una coca-cola no duermen, pero es lo que tiene la prisa. Como añadido, te engañan constantemente, ponen "Espresso" como en la foto pero... ¡lleva leche! ¡Es un café con leche! Así que no quiero ni imaginar lo que será un "Café au Lait"; para un café (me niego a decir "solo", el café es café, y quien lo quiera con algo más, que lo diga) hay que fijarse en que ponga "Black". Ya véis, además, como mezclan tres idiomas como si tal cosa para denominar los cafés. Una cosa curiosa: asistí al cambio de caliente a frío. Cuando llegué, la mayoría de las máquinas vendían parte de las bebidas calientes, parte frías. Ahora, el 95% las venden frías, aunque sigue haciendo un fresco inusual para esta época del año.

Por otra parte, en mi casa estamos llevando a cabo un estudio de mercado para determinar la mejor combinación mezcla/cafetera. Tenemos una italiana de toda la vida y una máquina capaz de hacer espressos (ambas son de Harri, el chico finlandés), pero la cafetera es malilla y la espresso, como tampoco es muy buena, necesita café muy molido, que aquí es muy, muy, muy muy caro. Por las mañanas yo uso la cafetera old-style con café molido a bocados (es barato y rápido) y si algún día quiero un café decente, le robo algo de mezcla del Ikea a Harri (sí, tenemos café del Ikea). ¡Aún así, sigo echando de menos el café de casa!

Comparativa de espacio entre un autobús y el Shinkansen

2010-06-01T15:50:00.005+02:00

Para los gordonautas, el espacio vital es algo más que la distancia que deseas mantener con el tipo maloliente que se te ha sentado al lado en el metro (ah! perdón, que eso aquí no existe!), es la medida de tu sueño, tu confort, la posibilidad de leer o de mirar tranquilamente por la ventana. El problema es que los diseñadores de los medios de transportes públicos nunca lo tienen en cuenta, y por lo general hacen asientos para que un Minimoy con enanismo esté agusto, y ni eso. Sin embargo, en un país en el que con 1,70 juegas al básquet en el instituto han conseguido hacer unos asientos de tren (los del Shinkansen, el tren bala) espectacularmente anchos y confortables, algo que sigo sin entender en una sociedad que aprovecha el espacio más que un gordo una chuleta a la brasa. ¿La explicación conspiranoica? Todo el espacio que les sobra lo han cogido de los autobuses, debe ser una especie de constante universal, eso del espacio para las piernas, y romper esa regla debe ser peor que quitar el tapón de una bañera con una lámparita del Ikea dentro (Lostocoña). Los japoneses casi no caben en ellos, y volar en turista con Iberia es casi orgásmico comparado con estos asientos de tortura. Reposacabezas, ¿para qué? Si total van a estar dando cabezadas desde que se sienten...

¿Adivináis cuál es el tren y cuál el autobús?

El reciclaje en Japón (una visión equivocada del asunto)

2010-06-01T15:25:00.006+02:00

No hubiese escrito esta entrada de no ser por lo que ví el otro día, pero ya que estamos lo explico un poco. Aquí se recicla todo, o mejor dicho: se separa todo. Se separan tipos de plástico, papel y cartón, vidrio, residuos orgánicos (que se depositan al lado de la pila, en una malla asquerosa que al final del día se pone en una bolsa de plástico y se mete en lo "quemable"), ricks, etc... Es tan complicado que a veces me paso un rato para saber dónde va cada cosa. No sólo eso, sinó que por la calle, como ya comenté, NO hay una miserable papelera, tan sólo algunos sitios donde depositar botellas de PET y latas de aluminio; del resto olvídate, vas a masticar el palo del helado toda la tarde. Llegan hasta tal punto en lo de la separación que es posible ver cosas como ésta (en una estación de tren)

Que no es, ni más ni menos que dos contenedores, uno para periódicos y otro para revistas. Tal cual. Algo que tiene su fundamento, pero que no tiene aplicación práctica, puesto que muchos de los deshechos que se generan, a pesar de ser separados, son quemados. Pero el enfoque erróneo del asunto no va sólo por ahí.

Como en Japón hay mucha gente sola, o que hace gran parte de su vida sola, está todo pensado para ello, con paquetes individuales de cualquier tipo de producto. Pero además, te dan palillos -convenientemente envueltos- con cada compra en las convenience stores y en cada comida, por barato que sea el bar; todo está envuelto en plástico, los chichles llevan envoltorio para cada grajea, las bolsas de plástico van que vuelan -se sorprendieron mucho al ver mi bolsa reutilizable- y esto es, en definitiva, es un mundo lleno de envases, algunos de ellos increíblemente inútiles y prescindibles. De las llamadas "3 R" del consumo responsable (Reducir, Reutilizar y Reciclar) sólo aplican una de ellas, justamente la menos importante. Lo prioritario es reducir el consumo -reduciendo el consumo neto de materias primas y ahorrando energái-, después reutilizar -ya que hemos realizado el gasto, utilizar el producto tantas veces como sea posible- y finalmente reutilizar -si ya no podemos seguir utilizándolo, lo reciclamos para aprovechar una parte de sus materiales o obtener energía de su degradación-. Con la obsesión por el reciclaje -tenemos una vecina maniática que si no dejas la bolsa donde es debido cruza inmediatamente la calle para advertírtelo- se crea una falsa imagen de "responsabilidad ambiental" que, en este caso, no se corresponde con la realidad.

Me falta la conexión emocional (o la sonrisa de Tianna)

2010-05-25T12:19:00.000+02:00

Tianna, la chica australiana con la que compartí algo más de semana y media en la casa, estaba todo el día sonriendo, y riéndose, emocionándose con cualquier programa de televisión, revista o manga que tuviese delante. Iba y venía a Tokyo como quien va al trabajo en metro (es lo que tiene el JR pass), y volvía cargada de bolsas repletas de cómics, ropa y gadgets. Había estado ahorrando durante tres años para poder venir a Japón, país del que se ha ido habiendo pasado seis semanas en él, mucho más que el turista medio.

Algunos amigos se han extrañado ante mi aparente falta de interés por el país, ante mi tono más bien calmado, ante el hecho de no haber gritado “¡ESTOY EN JAPÓN!” nada más llegar. No parece, dicen, que esté en un país por el que mucha gente suspira, por el que se planifican viajes con años de antelación, un país cuyas subculturas tienen millones de seguidores alrededor del mundo, generador de innumerables mitologías de papel y pantallas, cuna de miles de cómics, estilos propios, de los videojuegos, los gadgets más inverosímiles.

Y es que no lo estoy. No comparto ése país. Yo vivo en una ciudad de tamaño medio, agradable, llana, con buen clima, fabulosa comida y rodeado de santuarios y templos. He viajado por montañas similares a los Pirineos, pueblos de interior turísticos, ciudades trabajadoras y una gran metrópolis. Me gusta lo que veo, me gusta Kyoto, pero Japón ni tan siquiera estaba en mis 10 primeros destinos internacionales, ésos que te planteas cuando juntas más de 1000 euros. No sólo desconocía muchas cosas del país en el que vivo (menos ahora, gracias a los museos y monumentos), sinó que lo poco que conocía no me atraía en exceso, y sigue sin atraerme. No me entusiasma el manga, a pesar de que me encantan los buenos cómics; no me dice nada la mayoría de música que he podido escuchar, a pesar de que soy una de las personas con mayor espectro de gustos musicales que conozco; la poca literatura que conozco es quizás poco representativa, y los haikus, pese a mi pasado de poeta aficionado, me parecen más un ejercicio de estilo que un medio eficaz para expresar emociones.

Tianna tenía la misma sonrisa que yo el año pasado, cuando fui a ver a Elena en compañía de Mar, Amparo y Guillermo. La misma sonrisa que yo puse mientras escuchaba a Giant Sand conduciendo por el desierto de Nevada –los pelos de punta, me brillaban los ojos, media sonrisa de vaquero impostado-; la misma al contemplar las sequoias o cuando se apareció el Gran Cañón ante mis ojos; la misma al ver Death Valley, un pueblo del Oeste, al entrar en el Mel’s Drive In y al comerme la Awful Awful en Reno; la misma que cuando fuimos al Pyramid Lake y al Tahoe el mismo día, descubriendo los increíbles extremos del río Truckee; la misma que cuando me compré varias camisetas –algunas pidiendo una talla menos-, o una bolsa de discos en High-Ashbury. Sonreía y no podía esperar a contar todo lo que veía porque lo había estado viendo durante mucho tiempo. Desde San Francisco –la Bay City de Raymond Chandler- y su Alcatraz o Golden Gate, sus calles empinadas, hasta las Vegas –adonde no me hacía mucha ilusión ir, todo hay que decirlo-, pasando por el desierto y los bosques californianos. El 70% de los CD’s que ocupan las paredes de mi habitación son de grupos y cantantes de los U.S.A, y del resto una buena parte se nutren de sus influencias; aunque el origen de mis cómics es más diverso (en especial por Hugo Pratt, Moebius y Alan Moore), los estadounidenses siguen teniendo un gran peso. Y las películas, pues sí, me gusta el cine europeo, como a todo buen cultureta, pero la mayoría de mis referencias y mitos cinematográficos provienen de los U.S.A, para qué negarlo.

En el fondo, estaba visitando un país que ya conocía de antemano, sorprendiéndome por ver cómo se materializaba cosas de las que sólo había tenido noticias por una pantalla, por un dibujo o una canción. Es como cuando te encuentras con un famoso, que piensas: “¡es de verdad!”. A Tianna, claro está, le pasaba eso mismo con Japón, con el añadido de haber estado pensando en su viaje durante tres años.

Sin embargo, las referencias culturales no son la única forma de establecer un vínculo emocional con una cultura y un país. Vivir tres meses en él dicen que también ayuda, ¿no creéis?

Sobre el final de Lost

2010-05-25T12:10:00.001+02:00

(Es todo un megaspoiler: NO LEAS ESTO SI NO HAS VISTO EL ÚLTIMO CAPÍTULO )

No, no tiene nada que ver con Japón, pero ahora que tengo un blog que actualizo medianamente me apetece comentar el final más esperado de la historia de la televisión. Y lo que tengo que decir es esto: el final no es malo. En realidad es MUY malo. Es malo por la “explicación” del asunto, es malo por la resolución de las tramas, por las incoherencias, por la traición a lo que había sido la serie durante 6 años. Los defensores están empeñados en que, como es una historia de personajes, es un buen final, puesto que se centra en ellos y se deja de historias con la isla. Vayamos por partes:

1) Una buena historia/serie de personajes es “Six feet under”, “Upstairs Downstairs” o “The Sopranos”, y no Lost, en la que las historias personales son de cartón-piedra (como el templo de Port-Aventura) y los actores, exceptuando a Terry O’Quinn y Michael Emerson, no dan la talla casi nunca. Hay gente que en primer capítulo se puso la máscara y aún no se la ha quitado. Un capítulo de cualquiera de las tres series citadas tiene más interpretación (y cine) que una temporada entera de Lost.

2) A ver si se enteran los guionistas que la gente NO seguía esta serie por ser una historia de redención, o de ver si es Jack o Sawyer quien se zumba a Kate de una puta vez –es lo que tiene ser una integrista cristiana-, sinó por Dharma, el humo negro, el oso polar, la escotilla, los momentos Hurley (Back to Future, Star Wars), los viajes en el tiempo, la Isla, los Otros... El enganche estaba en las cosas inexplicables, no en si Jack había sido mal marido, porque si nos hubiésemos tenido que aficionar a la serie por los flashbacks,, lo llevábamos claro. Lost es una serie floja en términos generales, de una calidad similar a un bestseller veraniego de moda que, eso sí, no puedes parar de leer. La gran virtud de esta serie está en su capacidad adictiva, no en su narrativa, ni interpretaciones, ni nada de eso. Sí, yo era el primero que no podía esperar a ver un nuevo capítulo; pero eso no significa que la considere buena. Conozco gente que no puede parar de comer Chetos o Eagles una vez abierta la bolsa: ¿son por ello mejores que un buen filete de ternera de Kobe? Pues eso.

3) El final es fácil, manipulador, no da absolutamente ninguna respuesta y confirma que la sexta temporada es de pena, ya que nos muestra que los Flash-Sideways NO VALEN PARA NADA. En serio, no creo que nadie pueda defender la realidad alternativa (también llamada purgatorio), puesto que no aporta absolutamente nada, son totalmente independientes (es como si me pongo a contar la historia de la peluquera de Claire) y juegan con nosotros a base de remembers de los losties. Que alguien me diga qué pintan. Qué sentido tienen. Cojones, todo el mundo se muere, para eso hay que ocupar la mitad de una temporada? Una solución mala, barata, inútil, absurda, que rompe totalmente con el resto de la serie. ¿No hubiese sido mejor ahorrárselos y centrarse en la isla? Y los minutos finales, vergonzantes.

4) Si alguien quiere un buen final abierto, que mire “The Sopranos”. Si alguien quiere un buen final cerrado, que mire “Six feet under”, con el mejor final de serie que he visto en la televisión. Que aprendan los señores Cuse y Lindelof.

5) Y por supuesto, no, no responden a casi ninguna de las preguntas principales. Estaba claro que se iban a dejar muchas cosas en el tintero (del estilo Walt, o Jin y el panda, o Libby, o el péndulo, o...), pero lo que me resulta intolerable es que no digan nada de los números (no, no aclaran NADA y son fundamentales en varios aspectos: lotería de Hugo, viaje a Australia, clave para el ordenador, números de serie de la escotilla, números de los candidatos), de los orígenes de la madre adoptiva y la biológica de Jacob y el Negro (ya que hay un Negro en todos los institutos, ¿por qué no en el de Lostland?), de la estatua, templo y movidas egipcias varias (no me valen los pufocapítulos del principio), el humo negro (¡wow! ¡sabemos que sale de una cueva con iluminación subacuática!), lo de “llevarse la luz” (de paso nos podrían explicar lo de la fusión fría, ya que parece tan fácil llevarse “la luz”), el rollo infierno/cielo de la isla (¿recuerdan ustedes el porrón?), el punto de inflexión en el que los nacimientos no son viables, la isla hundida al principio de la 6ª temporada, el padre de Jack –supuestamente Smokie- apareciendo en los flashforward de la cuarta temporada (ojo, eso significaría haber salido de la isla), el Humo Negro dejando con vida a bastantes personajes de forma inexplicable...

6) ¿Alguien entiende la obsesió de AntiJacob por convertirse en un calvo cincuentón en vez de volar en un momento en el que no le sobra el tiempo precisamente? ¿Por qué no puede salir como humo negro de la isla?

7) ¿Por qué dice Juliette que “It worked”, si no ha workeado una mierda? Es más, nadie palma por la explosión de una bomba atómica (cosa muy creíble después de estar en Hiroshima, lo juro por las barritas Apollo), no funciona (te hacen creer que sí con los flash-sideways, pero es mentira, porque están muertos) y la cosa sigue tal cual. De 10, la megacagada.

8) ¿Toda la serie para que el cetro del poder sea un tapón de la bañera de André el Gigante y una lámpara de colores cambiantes del Ikea? Menudo chasco.

9) ¿Tan poca gente hay en el mundo apta para sustituir al tipo ése que se pasa la vida tejiendo, bebiendo agua sin desinfectar y asando pescado? ¿Por qué tiene que putear tanto a unos pobres desgraciados? ¿No se da cuenta de que Jack y Kate están de lo más bien ahí afuera, lo mismo que Desmond, o Sawyer y Juliette en la isla? ¿Por qué no llama al del “Último superviviente”?

10) Se meten en unos líos de cojones. Amos a ver, si al quitar el tapón de la bañera el calvo es más vulnerable que Superman con un traje de Kriptonita, ¿qué problema había? Si tantas ganas tenía de pirarse, ¿por qué no deja lo de hundir la isla para cuando tenga un ratillo libre?

11) Desmond, me parece perfecto que quieras desintegrarte e irte con Penny, pero ¿a qué viene lo de quitar el tapón? ¿Porque tú lo vales? ¿Qué se supone que quería Widmore de tí? Digo yo que no iba a ser lo mismo que Smokie...

12) Lo del young Anti-Jacob me pone enfermo ¡Ostias, madre, pues deja salir al MIB de la isla y apañado! ¿Todo este rollo porque mami no dejaba hacer una excursión al nene? Lamentable. De hecho, el 6x15 es uno de los capítulos más prescindibles de la serie, igual que la telenovela de Alpert.

Ale, ya me he quedado agusto.

¿L'Albufera o el Biwa-ko?

2010-05-23T17:00:00.003+02:00

Juguemos a las diferencias... ¿L'Albufera o el Biwa-ko?

Hotel Boston Plaza

2010-05-23T16:51:00.003+02:00

Es curioso que teniendo una arquitectura y diseño admirado alrededor del mundo, los japoneses se pirren por algunos verdaderos truños de la arquitectura occidental. Generalizo adrede, porque ni todo lo japonés es cool ni bonito ni equilibrado, ni tampoco les entusiasma tanto el western style, pero aún así surgen edificios inexplicables, tanto por situación como por sus características. El Hotel Boston Plaza es un buen ejemplo: situado en Kusatsu (a 20 minutos en tren de Kyoto, es una ciudad tipo Torrent o similares), se jacta de su estilo "USA traditional" (sic). ¿Alguien me puede explicar qué hace un Boston Plaza en Kusatsu?

Los cables

2010-05-23T16:44:00.002+02:00

En Japón, los cables van por fuera, y no es porque les parezca una buena idea poder usarlos como tendedero de zapatillas; es porque así no tienen que levantar la ciudad después de un terremoto, y es más rápido restablecer los servicios básicos. Con lo cual las calles lucen más o menos así:

What they came for

2010-05-23T15:57:00.008+02:00

Sí, porque estoy ya parece Lost, que nunca dan las respuestas adecuadas a las preguntas que nos formulamos (susurros-style). Y es que no todos los días un gordo se va a una isla a 11.000 km de distancia de su guarida para pasar 3 meses haciendo... ¿qué exactamente?

Pues en parte, pasarme varias horas al día mirando por el microscopio (tras recoger la muestra en arrozales llenos de mosquitos, charcas inmundas y lagos llenos de botes de plástico) y viendo esto:

La mayoría de los bichos hiperrevolucionados en plan Marchenauer que véis por ahí son Chydorus sphaericus, que con su hiperactividad no dejan ver qué demonios (demonios, demonios, demonios!) hay debajo. Otras muestras también están llenas de copépodos, dafnias y afines, y multitud de bichos asquerosos de los que ni tan siquiera sabía de su existencia hasta hace dos semanas.

Y más o menos la cosa -llamémosle objetivo de mi estancia- va así: estudiar, por una parte, los ostrácodos -animalillos acuáticos que os podéis imaginar como una gamba travestida en mejillón y reducida al tamaño del cerebro de Belén Esteban- exóticos de los arrozales de Japón (para compararlos con los presentes en los de la Península Ibérica) y la distribución de una especie en particular, que se encuentra también en ambos sitios y se supone originaria de Asia, probablemente Japón. Mismamente éste:

Se trata de Fabaeformiscandona japonica, y es en última instancia lo que me ha llevado hasta Kyoto... y después dicen que no hay efecto mariposa ni huracanes! Un bichito de apenas un milímetro y peso inapreciable ha movido a un gordo desde València hasta Kyoto, me río yo de una mariposa, que moverme a mí es bastante más jodido que provocar un huracán!

La forma mas inútil de perder 400 yenes

2010-05-11T14:00:00.004+02:00

No, seguro que no es la que estáis pensando, porque sólo me puede pasar a mí. Salgo de la estacion de Himeji, y como sólo voy a estar unas horas en la ciudad, dejo la mochila y el chubasquero en la consigna, y me llevo la camara. Nada mas salir, veo que esta lloviendo, cosa que en realidad ya había notado al salir del tren, pero que se me habia olvidado. Vuelvo a la consigna, la abro y Zas! En toda la boca! Los 400 yenes a tomar por saco. Cojo el chubasquero, vuelvo a poner otra vez el dinero, salgo a la calle, y en unos 3 minutos o menos deja de llover y tan solo chispea muy levemente, sin que haga falta ni chubasquero, ni paraguas ni nada. Resultado: cargar con el chubasquero durante toda la mañana me ha costado 400 yenes. ¿Alguien da más?

Edito: yo doy más. Compro un par de sándwiches y un paquete de chicles. Me como los sándwiches y uso la bolsa de la tienda como bolsa de basura para sus envoltorios y la servilleta. La tiro a la papelera. Los chicles -100 yenes- estaban, obviamente, dentro. Repóker.

Desde Hiroshima...

2010-05-11T13:20:00.003+02:00

Ahora estoy en mi hotel, que escogí en base a una experiencia de unos viajeros en otro de la misma cadena (cuando vuelva enlazo); es un Tokoyo Inn (hotel de negocios para japoneses) y está muy bien (bueno, la habitacion es como el camarote de los hermanos Marx); tambien me permite conectarme gratis con un portátil, así que, como tengo un ratillo hasta ducharme, os cuento algo.

El A-Dome impresiona. El museo de la bomba impresiona. Se te hace un nudo en la garganta; piensas que es bastante light, muy técnico, hasta que pasas al segundo edificio... Y empiezan los jirones de ropa, las recreaciones, las historias, las cajas de almuerzo carbonizadas, los relojes parados, los mechones de pelo, las tiras de piel, las lenguas en formol, las fotos de úlceras, los nacimientos post-bomba, los uniformes quemados, la aficion por la papiroflexia de una niña enferma.

No sales igual que entras, y me ha costado hasta cenar (cómo no, en un okonomiyaki). Parece increíble que en el sitio en el que escribo esto, hace 65 años sólo hubiesen escombros, cadáveres, restos de personas y de vidas destrozadas, hambre, miedo, lagrimas y heridas sin vendas. Que sólo hubiese lo que es aún peor que la guerra: la postguerra del vencido.

Esta mañana he estado en Himeji, en el castillo mas famoso de Japon: están empezando a restaurarlo, y por suerte aún no habian cubierto totalmente la torre con el andamio; vale la pena para hacerse una idea de cómo era una fortificación feudal japonesa, aunque llovíiznaba y ha deslucido bastante la visita. Por supuesto, todo esto gracias a los Shinkansen, cogiendo el primero a las 8 en Kyoto, saliendo de Himeji a las 2 y aprovechando toda la tarde en Hiroshima. Puntualidad y, punto MUY a favor para gordonautas del mundo entero, con asientos mucho mas espaciosos en turista que el AVE en preferente en España. Eso sí, como te retrases un minuto, olvídate: son mas puntuales que un reloj atómico!

El blog (y el gordonauta) se van de viaje

2010-05-10T17:25:00.003+02:00

Como para ser un gordonauta no sólo hace falta estar gordo, sinó tener afición a rodar (y nunca mejor dicho) por el mundo, la semana que viene me voy de viaje, mientras espero que se llenen los arrozales para que mis bichos crezcan contentos y felices hasta que vaya yo a cepillármelos. En total 10 días en lo que lo más difícil ha sido seleccionar qué visitaba y qué me dejaba, pero en los que al final he pensado que era mejor ver menos y verlo mejor que pasarme 8 días en tren. Así que mi ruta va a ser:

Día 1: Kyoto-Himeji-Hiroshima
Día 2: Hiroshima
Día 3: Hiroshima-Miyajima
Día 4: Miyajima-Takayama
Día 5: Takayama-Ogi Machi-Takayama
Día 6: Takayama
Día 7: Takayama-Tokyo
Día 8: Tokyo
Día 9: Tokyo
Día 10: Tokyo-Kyoto

Así que...¡nos vemos en 10 días!
(Por una vez no, no en es dos semanas xD)

Una cena que no pude evitar

2010-05-10T17:14:00.005+02:00

Como la estación de Kyoto es el Jardín de las Delicias moderno (pero pintado por alguien mucho más interesado en la comida que en el sexo), es difícil resistir a la tentación de bajar del tren y no comprar alguna cosilla para cenar (más aún si uno es un gordonauta deslumbrado por pasillos y pasillos de bares y restaurantes). Ayer no lo pude evitar, y en el mostrador de un bar de sushi con barra giratoria, me compré esto por 800 yenes:

Que yo sepa, comí atún, salmón, vieira (o prima hermana), sepia, gamba subtipos 1 y 2, huevo y pulpo. Dudo con los extremos de arriba: el de la izquierda no sé si es cangrejo o langosta, y el de la derecha es que ni idea. Eso sí, estaba de cojones, con su soja, su wasabi (lo llevan incorporado) y su jengibre. Y su cervecita Yebisu, claro xD

Algunas cosas que me molestan de Japón (no todo podía ser perfecto) Vol. 1

2010-05-09T15:08:00.003+02:00

Pues en este primer volúmen, y por delante de cualquier cosa, me voy a centrar en los baños:

La parte inferior del apéndice que contiene el extremo de mi sistema excretor queda por encima de los urinarios, con lo que tengo que hacer contorsiones, o separarme bastante y montar el número para poder utilizarlos. Puede parecer gracioso la primera vez, pero en cuanto te descuidas meas por encima en plan cascada de centro comercial moderno y no mola un duro xD
No tienen ni secamanos, ni toallas de papel, ni res de res para secarse. O te traes tu toallita o sales con las manos mojadas. Claro, ellos no tienen que dar la mano para saludar, así que no pasan por ese momento incómodo, cuando sonríes forzadamente y das la mano de forma dubitativa, queriendo indicar que tu mano está húmeda no porque no te la hayas lavado las últimas gotitas, sinó porque no te la has secado.
Obviamente, las “tazas”, ecir, el minibobsleigh maligno en el que acertar y mantener el equilibrio son dos cosas difíciles de hacer al mismo tiempo. Aún no lo he usado y, mientras pueda, no lo usaré.
Las tazas en plan Star Trek: ¡joder, ni tanto ni tan calvo!. O te plantas con un agujero en el suelo o en un váter en el que hay que leerse las instrucciones , y ni así. A ver si se enteran de que el papel es un gran invento y ninguna máquina puede superar al control manual directo, aunque bueno, tiene sus defectos y limitaciones, como explican por aquí. Además, no me gusta que se calienten solas, porque me da la impresión de que alguien ha estado estrujando el bollicao durante dos horas seguidas y es una imagen que no me entusiasma tener en mente mientras libero a Willy xD
Me afeito en cuclillas. No, no es broma. El espejo de casa me llega por el pezón, así que o vuelvo con las contorsiones o me arrodillo (ante el hijo de Jor-El? No, ante el maestro Gill-Ete xD). Para peinarme (a pesar de lo que algunos piensan, sí, me intento peinar por las mañanas) es lo mismo, aunque sin cuchillas afiladas y equilibrios inestables por medio (¡Juguemos con objetos punzantes!)
El agua sale o la ostia de caliente (pero LA OSTIA) o acojonantemente fría. Ése punto intermedio, como tantos otros, cuesta mucho de encontrar, así que pasas de quemarte a congelarte varias veces en el mismo día. Igual por están tan delgados y viven tanto, nunca se sabe, a base de putear a la piel igual resisten más...

El lago Biwa y los pescadores

2010-05-04T12:35:00.005+02:00

Os comentaba el otro día sobre la limpieza de las calles de Kioto (he encontrado algún sitio un poco más sucio, pero en cualquier caso siempre más limpio que València). Pues bien, imaginad mi sopresa cuando me acerco a tomar un par de muestras al lago Biwa y me encuentro con esto:

Y no es un punto aislado; toda la costa que he recorrido (y me hice unos cuantos quilómetros en bici) presenta un aspecto similar. Hay muchos, pero que muchos pescadores, y llega a ser entendible que algún residuo pueda quedar, pero es que esto es tal cual l’Albufera y l’Ullal de Baldoví en sus peores tiempos. Tienen jardines milimétricamente podados, calles sin mácula y sin embargo un fantástico y cercano espacio natural lo desprecian llenándolo de basura. ¿Es porque no les importa la naturaleza o porque los pescadores son unos guarros incívicos en España y Japón? Tengo que decir que en la ruta de senderismo que hice el otro día no vi ni un sólo residuo, pero como está plagada de templos quizás eso los mantiene a raya. Seguiré investigando para ver si estaba equivocado...

Tres souvenirs

2010-05-04T12:28:00.002+02:00

Lo que veis enla foto son tres tarjetas que ya tengo a la semana de llegar a Japón, ¡todo un récord! La primera es de BIC Camera, creo que la tienda de electrónica más grande de Kioto, en la que puedes obtener un descuento de 5% con duty free o un 10% en puntos para volver a usar. Como resulta evidente, la mayoría de turistas, si compran, optan por el descuento directo, pero yo, como tengo que volver (he encargado un anillo para trípode un objetivo, que en Valencia me pedían 120 euros sin portes y aquí me cuesta 35), me he hecho socio después de pillarme la Canon S90, la mejor compacta bolsillera del momento. Para otro post dejo la comparación con la LX3, G10, G11, EX1 y CX3, pero si queréis una compacta con buena sensibilidad ISO, angular, controles manuales (y RAW), y que quepa en un bolsillo, ésta es vuestra cámara. Lástima que en España cueste más que una réflex básica...

En fin, que ya tengo cámara para ir en bici, callejear e ir ligero cuando quiero dejar a mi fantástica D90 en casa, que para templos, paisajes y demás es una pasada, pero si sólo quiero dar una vuelta hacer disparos rápidos o incluso robados la S90 cumple, y mucho.

Lo segundo es la ICOCA, tarjeta de transporte para el tren, unos 30.000 yenes por 3 meses, lo que no es ninguna barbaridad teniendo en cuenta el uso que le voy a dar. Tampoco creo que lo lleguéis a tener, porque para un turista obviamente ni vale la pena planteárselo.

La tercera tarjeta es la que más quebraderos de cabeza me ha dado, por motivos obvios, y ojalá no la tuviese, pero bueno... El sábado, justo a la semana de aterrizar, me noté la pierna izquierda dormida, en lo que pensé que sería la típica mala postura al sentarme. Cuando me desperté al día siguiente, seguía igual y no había forma de despertarla, así que la cosa ya no era una extremidad dormida como nos pasa a todos. Con el síndrome de la clase turista en mente (sí, los gordos somos los más propensos, pueden aparecer síntomas varios días después y un París-Osaka es de lo más largo que hay por ahí) me dirigí al hospital, al que me acompañó Robin. Todo esto previa charla con mi seguro médico y con la aseguradora japonesa, con la que me ayudó Kanae, una chica japonesa que vive en la casa y que no para de solucionarme papaeletas.

Una vez en el hospital, me dieron un formulario en inglés para rellenar, y una vez entregado, apenas esperé 5 minutos a que me atendiera el médico. OJO: era fiesta en Japón, aquello era un hospital de urgencias y muchos de los otros estaban cerrados. Entré, me preguntó qué me pasaba y me dijo que era un pinzamiento de la femoral o no sé qué; yo le insistí con el tema trombosis y al final acabó recetándome aspirinas, porque decía que un medicamento anti-trombosis era muy heavy (That’s heavy duty!) para una persona tan joven, a pesar de estar gordo (cosa que obviamente no se cortó en comentar xD). Así que pagué mis 5.800 yenes a la salida, como en Mercadona, y me fui a la farmacia de la lado, en la que a pesar de ser el único esperando estuve más tiempo que en hospital para conseguir unas simples medicinas (con prospecto en japonés, obviamente).

Hoy, dos días después, sigo más o menos igual, pero ahora sé que no tiene nada que ver con el tema de los coágulos; desde Ajpaña me han comentado que efectivamente, muy probablemente sea un pinzamiento por hacer el gilipollas la primera semana y estar de pie así como 14 horas seguidas durante varios días, andar más en un día que en las dos semanas previas, cambio de hábitos de sentarme, cama, etc... Así que de momento voy a intentar tomármelo con más calma, descansar algo más y ponerme bueno, que tengo que ir a Tokio dentro de poco!

Los perros como ejemplo de civismo

2010-05-04T12:16:00.000+02:00

No, no me gustan los perros; de hecho los detesto. Ladran, molestan, ensucian y en el mejor de los casos nunca sabes por dónde van a salir. No entiendo por qué si no te gustan eres raro, o por qué si hay un perro monísimo en la calle y tu eres el único que no se acerca a acariciarlo te conviertes en poco menos que un repudiado. Digo esto para dejarlo claro desde el principio, admitiendo que tengo una visión condicionada, lo cual sin embargo no es impedimento para escribir sobre el civismo de los amos de los perros.

En València es imposible no encontrarse con una mierda de perro a menos de 100 metros a la redonda de tu portal. Pisar una mierda de perro es algo habitual, y hay calles en las que es toda una gesta recorrerlas sin hacerlo (Sanchis Sivera, por ejemplo, que cuando llueve emana un característico olor a heces, el cual se complementa con la textura cremosa del pavimento). Muchos parques son inutilizables por culpa de los perros (a ver quién es el guapo que se sienta en esa hierba). Aparte, es raro quien no tiene un perro ladrador cerca, que cada vez que oye el ascensor avisa a toda la finca por si les interesa contabilizar exactamente los viajes del aparato y controlar el gasto comunitario. Y casi nadie lleva los perros como deberían, es decir, atados, y ni tan siquiera lo hacen cuando se acercan a un espacio natural, en el que los animales corren libre, jodiendo el ecosistema, asustando a la fauna y destrozando cuanto se les ponga por delante (l’Albufera es un ejemplo perfecto)

Ahora me diréis: son los dueños. Sí, gran parte de la culpa, por no decir toda, la tienen ellos. Así que si uno no está capacitado para tener un perro, pues lo siento, pero no puedes. No me basta con decir: “no son los perros” y arreglado, ya están exentos. Debería haber algún tipo de habilitación, y por supuesto multas GORDAS para quien no cumpliese con la reglamentación establecida (incluyendo el abandono, por supuesto)

Ahora bien, aquí en Japón, como en el resto de cosas, es diferente. Los perros no sólo son más bonitos y pequeños, sinó que no ladran NUNCA, los llevan siempre como es debido (atados), no molestan y no he encontrado aún una mierda en el suelo (ni en ningún otro sitio). No tengo que preocuparme al sentarme, ni al andar, ni al abrir mi mochila y sacar la comida, ni cuando pasa un coche por la noche por si se ponen a ladrar en grupo, ni al ir por la montaña, ni tampoco se preocupan las madres por sus niños en los parques, ni nadie.

Conclusión: efectivamente, la mayor parte de la culpa es de los dueños, pero también de la reglamentación y de su aplicación en términos muy laxos. Así que si ustedes quieren tener un perro, ténganlo en condiciones, pero no jodan al personal y no le hagan malvivir al animal.

PD: cabe recordar que vivimos en una sociedad HUMANA, y que sintiéndolo mucho con el resto de la biosfera, ni estamos en armonía con ellos ni nada parecido. Si los humanos tenemos normas básicas para nosotros, ¿por qué deberían estar exentos de cumplirlas los perros?

BSO

2010-05-04T12:09:00.003+02:00

La BSO de un viaje siempre es importante, y más cuando uno es un apasionado de la (buena) música. Hay que saber escuchar la calle, a la gente, y los comercios, pero también es una sensación de lo más placentera cuando consigues juntar, de alguna forma que no llegas a comprender, la música que escuchas por tus auriculares con lo que estás viendo desde la ventanilla del tren o mientras andas. Estos primeros días he estado escuchando algunos discos y listas de reproducción más que otros, y no quería dejar de compartirlos con vosotros.

The Avett Brothers – Emotionalism (2007): gran descubrimiento que hice poco antes de venirme. Los pelos de punta, sensibilidad, enormes canciones e historias... El último disco también promete.
Aaron Thomas – Made of Wood (2009): sin duda uno de los mejores discos del año pasado (excepto para megacools adoradores de Animal Collective, ¿eh Rockdelux?), bello y de escucha imprescindible
Brendan Benson – Lapalco (2002). Uno de los mejores discos de la década y su mejor disco (lo que es mucho decir). Muy poca gente es capaz de hacer un disco tan redondo, tan perfecto, tan disfrutable, con unas melodías tan genuinas, con esas canciones, en definitiva. Canceló su concierto en València y me quedé más que jodido, pero ahora lo escucho y siempre me alegra el día. “Metarie” y “Eventually” son dos de las mejores canciones de la historia del Rock, de forma indiscutible.
The Association – And then... Along Comes Mary (1966): gran disco, muy en la onda del 66-67, dos años que me hubiese encantado vivir en la costa oeste de los U.S.A.
Bonrotllo Hits Vol.1: mi recopilación de canciones que te hacen sonreír pase lo que pase, algunas ya la conocéis ;)
Hidden Hits - Vol 1., 2, 3 y 4 : Listas propias de hits ocultos que hubiesen reventado la radio (o al menos tenido su oportunidad) en un país normal y no idiotizado por los cuarenta vomitables. Canciones que no son ni complicadas, ni ultra-reflexivas, ni las más cool, ni las más impactantes ni las mejores de sus respectivos grupos, pero que sí son innegables hits de 3 minutos 100% disfrutables y que van fantásticamente bien para activarse o andar a buen ritmo.

Cosas que he hecho la primera semana

2010-05-03T16:38:00.004+02:00

Pues sí, ya llevo una semana aquí, y la verdad que si me paro a pensarlo ya he hecho un montón de cosas...

Visitas en Kioto: Palacio Imperial, Sento, Katsura, Shuga-Kuin, Gion, templos del noreste, templos diversos del centro (no os podéis ni imaginar la cantidad que hay...)
Conocerme la estación de Kioto (es como Nuevo Centro + Aqua + El Saler, apretado y con 200 restaurantes en los que TODO tiene buena pinta)
Desempaquetar la maleta, organizarme la habitación, hacerme cliente asiduo de la panadería Sizuya y de los supermercados cercanos.
Sacarme la tarjeta ICOCA (pase de tren) y el bono de autobús, que tiene cojones que sea más caro que el tren.
Visitar Nara (impresionante) y senderismo plagado de templos en Tenri
Muestreo en arrozales y en el Lago Biwa
Análisis de muestras, presentarme al vicedirector (ritual de entrega de tarjeta), organizar mi espacio en el museo.
Comprar una cámara y hacerme socio de la tienda de fotografía más grande de Kioto
Ir al Hospital en festivo y a la farmacia (explicación, en otro post)
Dar un paseo en bici por los alrededores del Biwa-ko y comer una caja de bento en la hierba, entre famílias domingueras
Cenar con Mark en un restaurante de ramen sorbiéndolos como gilipollas y manchándome como un niño de anuncio de detergente.
Cenar, invitado, por Robin y su mujer en un restaurante de un pueblo, en el que me atiborraron con salmón, ternera, ensalda, una especie de quesadilla, arroz picante con huevo, carne y verduras, bolas de carne, calamar con puerros, postres, sake, cerveza y té.
Probar el okonomiyaki, tempura, sushi de atún (take away de un bar de barra giratoria), ramen, croquetas de kobe, rice-cakes y rice balls.
Presenciar dos veces y en días distintos la manifestación del primero de mayo.
Ver Back to the Future en VO y con subtítulos en japonés, así como unos cuantos concursos demenciales de TV
Visita guiada por el museo y acuario de unas 2 horas y media
Hacer unas 2200 fotos

Bueno, mañana más, que me caigo, es tarde y hay que levantarse en 5 horas y algo...
Oyasumi!

Y el segundo...

2010-04-30T15:30:00.004+02:00

Porque se ve que a Blogger no le viene bien que colguemos vídeos de dos en dos...

Dos random-videos

2010-04-30T15:19:00.003+02:00

Del primero de mayo en Nara (aunque lo celebraron el 29 de abril, ya que allí el 1 de mayo no es fiesta), donde podéis ver lo ordenaditos que son los japoneses hasta para manifestarse, y de cómo hacen las "rice-cakes" (lo siento, aquí sólo hablo inglés y arigatou), una especie de bolas verdes de arroz machacado con consistencia entre el chicle y un crêpe y relleno de judías dulces (están buenísimas). Obviamente es la versión historiada para turistas, pero no deja de ser curioso, y probablemente viene de lo aburrido que debe ser pastar durante mucho rato el arroz.

La vida en Japón es muy fácil

2010-04-28T16:19:00.002+02:00

Todo el mundo pronosticaba un shock cultural, un cambio radical entre Valencia y Kyoto, pero no sólo no es así, sinó que cada día que pasa veo más cosas en común, aún a pesar de algunas diferencias que me hacen darme cuenta de dónde estoy. No me gusta generalizar, pero tendré que hacerlo, porque de lo contrario no hay forma de comparar dos culturas, o dos países.

La vida aquí es fácil, te la hacen fácil, y yo me encuentro muy agusto. De hecho, dudo que si me hubiese ido a vivir fuera de casa en Valencia estuviese tan bien. Tiene cojones que en Bélgica tuviese más malentendidos en bares y restaurantes que en Japón en el mismo tiempo. Allí, desde no hacer visible que te habían escuchado dar las gracias, hasta servirte platos equivocados, pasando por vender tickets de tren que no eran. Todo eso en 4 días. Aquí, en un país en el que el inglés está al nivel de España en los 70, en el que pocas cosas están en romaji, en el que he pedido platos que ni conocía en un idioma en el que sólo sé 4 palabras, en el que he entrado en tiendas de pueblo y he cogido trenes de cercanías en el que sólo viajan japoneses, en el que he comprado en droguerías y en panaderías de barrio, no he tenido ni un solo malentendido, me han atendido perfectamente y lo han hecho todo facilísimo, sin contar lo agradable que es entrar a un sitio con todo el personal sonriente (os juro que no se les ve forzados) y dispuestos a ayudarte en lo que sea. Para un flamenco, un francés o un inglés, si no sabes su idioma es TU fallo y ya te apañarás, que ellos no van a hacer ningún esfuerzo; para un japonés, SU misión es hacértelo todo lo menos complicado que puedan, y ya se buscarán ellos la vida (gestos, señales, inglés ultra-básico) para hacerse entender. Y que conste que no es sólo cuestión de idioma, es una forma de hacer las cosas.

Aparte de eso, y hablando de similitudes, Kyoto es una ciudad perfecta en tamaño, igual que València. Cierto es que en mi pateo de hace dos días acabé muerto (de 7.00 am hasta las 9 pm y 20 kilómetros según el mapa), pero el caso es que desde la parte sur, donde estoy yo, hasta el centro se puede ir andando. Está claro que si se va de turista lo interesante es llegar cuanto antes para aprovechar, aunque en medio te pierdes una enorme variedad de gente, calles, comercios y ambientes. Es plana, y el tiempo es idéntico ahora mismo, tanto de temperatura como de humedad. Está rodeada de campos de arroz y montañas, aunque aquí los bosques son muy frondosos y llegan al límite de la ciudad. Pero los arrozales (voy a intentar colgar alguna foto aquí o en el flickr en cuanto pueda) presentan un paisaje muy, muy parecido al de l’Albufera, e incluso su historia de desecación, cambios de uso, etc, es muy similar. Pero vamos con tres diferencias.

1) No hay barrios peligrosos. Ninguno. Ni buscando adrede. Ni bajo de un puente (hay pistas de tenis para aprovechar el espacio), ni en un parque por la noche, ni en una calle andando solo. Probablemente haya zonas más deprimidas, pero sólo tenéis que ver la web del Ministerio de Exteriores. La seguridad ciudadana es una percepción más que otra cosa, y aquí se nota la ausencia total de esa percepción. Hay que venir aquí para entenderlo, no se puede explicar. Yo no me lo creía. Ya podéis ver que sólo han hecho falta un par de días aquí.

2) Decía que Kyoto es parecida a València. Que es llana, que tiene un tamaño similar, un clima similar. Entonces, ¿por qué aquí hay tantas bicis? ¿Por qué la gente, ejecutivos incluidos, va en bici? No es sólo Kyoto, está claro, otras ciudades españolas y europeas tienen un panorama similar, pero la comparación con Kyoto es la más ajustada por orografía y extensión. Incluso me atrevería a decir que Valencia es aún mejor que Kyoto para ir en bici: llueve menos, hay rondas interiores y tiene una arteria verde como el río. Saquen sus propias conclusiones.

3) Está LIMPIA. Pero limpia quiere decir limpia como el suelo de tu casa. O más. Después de 14 horas andando contabilicé 2 colillas, 1 papel y 1 pequeño plástico. Seguro que tenéis más mierda en la cocina y el comedor que todo el centro de Kyoto junto. El plástico era de Chupa-Chups, o sea que ya sabemos de dónde venía. La estación de Kyoto es un edificio impoluto, pese a la cantidad de gente que lo transita y su extensión. En Europa, por avanzada que sea la ciudad, las estaciones de tren son invariablemente de lo peorcito que hay: reventados y camellos en Ámsterdam, ladrones y pedigüeños en París y tirados y borrachos en Bruselas (uno de los días estaba la policía deteniendo a un par de personas). La estación de autobuses de San Francisco (una ciudad maravillosa, aunque con su reverso oscuro) es la peor en la que he estado (rivalizando con la de Sacramento); probablemente un paseo por el Bronx en plena noche fuese más seguro y agradable. ¿Cómo puede estar tan limpia? Una ciudad se ensucia cuando se dan 2 circunstancias: la gente es guarra (ejemplo clarísimo: Valencia) y se limpia poco y mal. Aquí se da la inversa: en la vida verás a un japonés tirar algo al suelo (es más, ni tan siquiera lo verás tirarlo al receptáculo equivocado, porque aquí NO hay papeleras por la calle, sino, muy de tanto en tanto, mini-contenedores para los distintos tipos de residuos), y están constantemente limpiando, aunque no esté sucio. Esta mañana, por ejemplo, he visto a un grupo de 7 personas vestidas con traje de oficina, 2 mujeres y 5 hombres de distintas edades, bajar a la calle con escoba y recogedor. Obviamente no son trabajadores de la empresa de limpieza, puesto que ese caso llevarían un atuendo adecuado. Son gente que hace eso de forma ocasional, y por lo tanto, voluntaria. Y sí, se han puesto a barrer la calle, un ejecutivo mayor hasta se ha arrodillado a arrancar UNA A UNA las plantitas que crecen en la acera, una mujer ha arreglado las flores del jardín… ¿Captáis la idea? CUIDAN su calle. Y estoy seguro de que ni tan siquiera es donde viven, sino donde trabajan. Toma ya.

Y lo dejamos aquí, que yo se supone que he venido a este país a trabajar, y me toca ponerme otra vez en el asunto, después de parar un momento a comer.

Ja mata ne!

11.000 kilómetros

2010-04-28T16:15:00.003+02:00

Llegué un sábado medio dormido, después de haberme pasado en la cama sólo 6 horas de las 64 horas previas al viaje (y aguanté hasta 12 horas después, ecir, me acosté con un promedio de menos de 2h de sueño cada 24h durante 3 días, ¡ni en la ruta del Bakalao!). En el avión de París no dormí por la corta duración y porque leer el periódico me despeja, al contrario que los libros. En el Charles de Gaulle vegeté como pude entre cafés made in Mordor y agua a precio de Waterworld, hasta llegar al avión, tras ser, por primera vez en mi vida, el primero de una cola quilométrica (¡no veáis el gusto que da!). Afortunadamente, me pusieron en pasillo de emergencia en ambos vuelos (requisito gordonautil a la hora de hacer el check-in), aunque para el CDG-KIX ya había escogido pasillo al comprar el billete en febrero (y no un pasillo cualquiera, hay asientos y asientos, os recomiendo consultar SeatGuru antes de cualquier viaje largo). Sin embargo, hay que tener una cosa en cuenta: la mayoría de los gordos, sean gordonautas, gordobarbas o gordosapiens, tienden a escoger esos asientos. Resultado: al lado se me sentó una mole inmensa, igual de alto que yo, pero el doble de ancho en ambos ejes. Yo creo que el avión iba escorado. Menos mal que en los asientos de emergencia los reposabrazos son fijos y hay separador de metal, porque de otra forma lo hubiese pasado peor aún. El tío, aparte de gilipollas y gordo, era un borracho, con lo que se empezó a zumbar gintonics desde el minuto -1, pasándose después a la cerveza, al tinto y finalmente, cuando se había acabado todas las existencias del avión, al blanco. Además, tuvo la suerte (para mi desgracia) de encontrarse con una amiga chillona y hortera, que resultó ser violinista, pero que como use su instrumento como sus cuerdas vocales lo lleva claro. Entre los dos (y el lavabo, que tenía justo enfrente) me amenizaron un viaje en el que intenté ver el bodrio de 2012, y que dejé por imposible cuando metieron a demasiado negro en plan T2 (¿aún estamos así?) y un paleto-padrastro graciosillo empezó a pilotar un Antonov, que se caen aún con pilotos profesionales a los mandos.

Así que me chuté un par de biodraminas (tienen en mí un efecto inmediato y extraordinariamente eficaz en lo que respecta a la inducción del sueño), me puse el fantástico antifaz de Air France (sin ironía, es muy bueno) e intenté dormir algo mientras amanecía en China, pero entré en un bucle de incomodidad/voces/codazos que no me dejó más que tener un par de microsueños de 3-4 minutos, hasta que decidí resopar algo (oh, qué curioso, del prometido buffet lo único que no tenían era helados Haagen Dazs), para después darme cuenta de que me iban a embutir el desayuno a continuación. Como una noche de fiesta, pero aún más acelerado. Así que un rato después me tomé el desayuno (aceptable, todo hay que decirlo) de pie (para evitar estrecheces y golpes, dado lo perjudicado que estaba mi enorme compañero de fila) mientras sobrevolábamos Korea y en el GPS aparecía ya Osaka.

A todo esto, hablé algo con una mujer japonesa de la fila posterior, a la que había ayudado a subir el equipaje de mano al principio, y me recomendó un par de sitios para ir en Kyoto, en una mezcla extrañamente inteligible de japonés, inglés y francés, que yo mismo acabé usando (con la adición del castellano y valenciano) de una forma que aún no acierto a comprender. Al bajar del avión soy consciente de haber hablado en al menos cuatro idiomas en Japón, decantándome por el “merci” para dar las gracias y “oui” para decir que sí, a lo cual sigo buscando explicación dado mi nulo nivel de francés.

Y aquí acaba este post, porque aquí empieza Japón.

Desde el Charles de Gaulle

2010-04-23T10:51:00.002+02:00

Y escribo medio dormido, porque de las últimas 50 horas sólo he pasado 7 en la cama, y encima tengo una dificultad especial para dormir en los aviones. Como tengo un ratillo (digue-li estoneta, digue-li 5 hores), pues posteo algo, que con los preparativos tenía el blog en stand-by.
Bueno, con los preparativos y con el seguimiento personalizado que le he hecho al humo negro (dejamos para otro momento el megaespoiler, por si alguien no ha visto la sexta xD), que sí, mucha coña y mucho Lost con una isla llena de humo negro, aviones y gordos por medio (aunque lo más cerca de la lotería que he estado en mi vida es la semana pasada con una quiniela de 11), pero la cosa ha ido por poco, un par de días como mucho. Menos mal que cambié la fecha inicial de mediados de abril a finales, porque si no ya me veo con el transiberiano...

Total, que aquí estoy, con 4 kilos de sobrepeso (de maletas, no mío, ya quisiera yo xD) no cobrados gracias a distintos trucos gordonautiles (tened en cuenta que nuestro volumen desmesurado se traduce en más peso en la maleta y hay que conocer todas las formas posibles de engañar a las del check-in, entre ellas ir más cargado que Chaplin en la guerra), tomándome un café au lait abominable entre colas de gente y megafonía estridente e ininteligilible en cualquiera de los distintos idiomas radiados. Afortunadamente me han puesto, en ambos vuelos, en la salida de emergencia, lo que permite estirar bastante las piernas y salir pitando en caso de que la escenografía lostiana se pase de la raya. Hablando de todo esto, creo que voy a ver el 6x013, que lo tengo calentito en el ordenador y seguro que no me duermo hasta que no esté por mitad de Rusia...

Faltan 10 días!

2010-04-13T15:50:00.002+02:00

Y aún me queda sacarme el carnet internacional de conducir, enviar un par de paquetes por adelantado, hacerme la maleta (lo difícil será seleccionar la ropa, porque las vestimentas de los Gordonautas ocupa y pesa el doble que la de la gente normal), terminar un montón de trabajo, hacer un par de fiestas y despedidas familiares, cortarme el pelo, conseguir adaptadores de corriente, hacer las últimas compras (como por ejemplo el jamón envasado al vacío), cambiar los yenes, dejar hechos los mútliples papeleos de la Universidad y bueno, dormir algo, si me da tiempo xD

Quedan...

2010-04-09T12:45:00.004+02:00

(Como diría Priscilla Allen en Total Recall)

Alojamiento en Japón: fácil para quedarse dos semanas, fácil para vivir un año, jodido para estar 3 meses

2010-04-07T14:11:00.005+02:00

Sin entrar demasiado en el tema (da para mucho, os lo aseguro), y respondiendo a la pregunta que me hacen constantemente (¿Ya has encontrado piso?): ¡sí, ya tengo dónde quedarme en Kyoto!

Por lo que he estado viendo en mi búsqueda, el alojamiento en Japón no es caro, al menos ahora (muchos de los albergues y habitaciones de precio asequible son bastante recientes). En Kyoto es fácil encontrar un ryokan de buen aspecto, con desayuno e incluso baño en la habitación por unos 7000 円 (yenes). Está claro que yo he tenido que huir de estos alojamientos, puesto que para quedarme tres meses, aún con beca, resultan demasiado caros. Los hoteles también; pocos empiezan por debajo de los 5000 円.
La siguiente opción son los albergues, sobre unos 3000 円/noche, más o menos. ¿Por qué los descarté? Porque seguían siendo caros a largo plazo y por lo impersonal, tampoco me apetecía pasarme tres meses a mi bola en una microhabitación, que los gordonautas somos una especie animal con bastantes requerimientos de espacio.

Y supongo que os estaréis haciendo la pregunta del millón: ¿Por qué no alquilar un piso/habitación? Bueno, pues porque para un gaijin es misión imposible. En el supuesto de encontrar alguien dispuesto a alquilar, hay que estar físicamente en Japón (con lo cual, de todas formas, tienes que llevar algún alojamiento reservado para los primeros días), debe respaldarte un nativo (ecir, un japonés debe avalarte) y el coste es elevadísimo. Hay que pagar fianza, obviamente, pero también una cantidad similar como "soborno" o agradecimiento (ojo, es legal); a eso se le suma el alquiler y la posibilidad de que el piso no esté amueblado. Está claro que si uno se va a quedar más de seis meses la cosa compensa, tanto económicamente como por independencia; pero si sólo vas tres meses el coste final por mes de alquilar el apartamento es altísimo.

Entonces... ¿qué solución hay? Más aún cuando no puedes alojarte en las cercanías de alguna universidad (siempre hay residencias que son una buena opción) y tienes un presupuesto limitado. Pues las gaijin houses: los japoneses se han dado cuenta de lo complicado que es quedarse en su país una temporadita para un extranjero, y desde no hace mucho cuentan con estas casas, especialmente dirigidas a personas como yo. En mi caso, he escogido la Oisibashi House, que se encuentra muy cerca de la estación JR de Kyoto (requisito indispensable, ya que cada día tengo que coger el tren), y que ofrece alojamiento por habitaciones a partir de un mínimo de 15 días. No es especialmente barata (y menos con el cambio actual del yen), pero cumple todo lo que le pido: habitación no claustrofóbica, A/A, cocina, lavadora, sala de estar y bien situada. No es necesario ningún aval, no hay fianzas ni "sobornos" por medio (tan sólo te piden la tarjeta por si cancelas) y reservar es extremadamente fácil. Aquí podéis ver un vídeo promocional. Y ésta es mi habitación:

La pregunta es: ¿estará esa cama de aspecto endeble preparada para soportar el peso de un gordonauta occidental? Probablemente no, pero tampoco me preocupa en exceso: a una mala, futón y al suelo.

A la hora de escogerla, me ayudó Sam, un blogger al que escribí preguntándole por sus experiencias en esa casa al leer su blog (enlazo la entrada sobre la casa), y me contestó enseguida. Desde entonces nos hemos escrito unas cuantas veces y la verdad que me ha ayudado bastante en algunos aspectos prácticos. Thanks, Sam!

Así que después de todo ya tengo dónde quedarme. No difiere mucho de una habitación normal de estudiante con todo compartido, excepto por las normas (por ejemplo, no meter a más gente en tu habitación, cosa que espero no cumplir) y la facilidad para reservarlo.

¿Cabéis en el espacio entre la cama y la pared? Entonces estáis invitados a mi humilde morada ;)

Cuatro formas de aprender japonés (o 165 euros a la basura, Rosseta stone, japonés para el viajero y Japoneando)

2010-03-30T18:00:00.011+02:00

Más o menos el título del post resume lo que ha sido mi aprendizaje (?) del japonés. En un primer momento, allá por octubre, me matriculé de un curso trimestral de japonés en la universidad (165 euros). Como no podía ser menos, llegué tarde (joder, ¡era sábado por la mañana!), y la profesora ya se había presentado, había escrito algo en la pizarra y la primera de la fila se había levantado para hablar. Primero decía algo ininteligible -en japonés, supongo-, y después, la profesora -una japonesa que no paraba de recordarme a Usun Yoon- les preguntaba por el motivo de meterse en un berenjenal como aquél -ecir, aprender japonés. La inmensa mayoría tenían un nivel previo -algunos kanjis, sílabas del hiragana, etc- gracias al anime y compañía, pero no tenían ningún proyecto real de irse a Japón -cosa que entiendo, dado que ir de turista unas dos semanas cuesta de media unos 1500-2000 euros. Así que era más por ganar frikipoints de cara a sus colegas otakus que por la necesidad de aprender una lengua para sobrevivir en un país extranjero. Mi conversación fue más o menos:

- Andreu-san, ¿Por qué quieres aprender japonés? ¿Tienes algún conocimiento previo?
- Pues porque en mayo me toca irme a Japón tres meses y más me vale saber algo, que como voy a estar entre arrozales me han dicho que lo del inglés allí no lo tienen muy claro. No tengo la más mínima idea de japonés, no he escuchado música en japonés ni he leído nunca un cómic manga -trola, pero Adolf, de Osamu Tezuka, casi no cuenta, y con Bola de Drac no tenía aún mis facultades mentales plenamente desarrolladas.

Después de aquello quedó claro que el único de la clase que se iba a ir a Japón sí o sí durante 3 meses y becado (tuve que explicar algo más sobre el porqué, claro está) era un gordo tardón al que no le gustaba lo poco que conocía de la cultura japonesa.
Durante el resto de clases a las que fui (3 ó 4, el despertador no sabe dar la alarma un sábado por la mañana xD) quedó claro también que, en una jocosa ironía del destino, era yo quien menos sabía, el único que no sabía ninguna sílaba del hiragana, el único que de hecho no sabía qué cojones era el hiragana antes de la primera clase, el único que tampoco sabía ningún kanji, ni nombre en japonés, ni la típica tontería del "Moshi moshi!" . Ahora que lo pienso, lo que he aprendido desde entonces no me parece que esté tan mal xD

Después de esto -ojo, la profesora era muy buena y en los pocos días que estuve algo aprendí-, un compañero me recomendó empezar a usar Rosseta Stone, un programa de autoaprendizaje de idiomas que la gente ponía bastante bien. La verdad que no está mal, aunque a veces cansa que los personajes siempre estén comiendo, bebiendo, nadando o corriendo. Supongo que en niveles superiores poco a poco irá complicándose la cosa; al menos, lo bueno que tiene es que te obliga a hablar japonés y a escuchar mucho, lo que al final ayuda bastante.

Pero con las prisas del viaje -menos de un mes- necesitaba empezar a hablar algo del japonés básico, de supervivencia, diario, nada de "estos niños comen manzanas" ni del vocabulario random de clase. Así que me compré esto:

Lo que básicamente es un compendio de frases útiles, escritas en japonés (fonético -quicir, cómo se pronuncia- y en hiragana/kanji) y castellano, que incluyen desde situaciones cotidianas relativas al transporte o la comida, hasta el sexo. La verdad que por unos 8 euros la guía está muy bien, es cómoda para llevarla siempre encima y en caso de apuro siempre se puede enseñar la frase en japonés a un nativo.

Y por último, he descubierto Japoneando, una web (aunque yo prefiero ver los vídeos desde el Youtube) que enseña rudimentos del japonés mediante vídeos en los que sale un tal David, ayudado por una o dos chicas japonesas. Son sencillos, cortos y aunque a alguien igual no le gusta el estilo, hacen su función y se te quedan algunas cosillas.

Así que estas han sido mis 4 formas de aprender japonés. Ya os digo que aún no he pasado de "agua por favor" o "un ticket para Tokio, por favor", pero bueno, también es verdad que una vez esté allí espero mejorar cada día... O no.

¡Falta un mes!

2010-03-24T18:44:00.006+01:00

Pues sí, justo hoy falta un mes para que llegue a Japón mi avión, y aún me quedan unas cuantas cosas por hacer (sin contar la maleta, que entre lo neura que soy y que para irme tres meses no me la puedo dejar para el último día me veo haciéndola la semana que viene). Al menos ya tengo alojamiento (una habitación en pseudoalquiler, pero eso en otro post), y más o menos miradas conexiones, trenes y demás para llegar sin demasiados problemas a la dirección donde me esperan.

¿Alguna sugerencia, algo que no me puede faltar en la maleta?

Vengo de vacunarme

2010-03-23T20:41:00.009+01:00

Porque sí, yo me tengo que vacunar... Para un viaje estándar a Japón (dos semanas, Tokio+Kyoto+alguna excursión) no hace nada de falta. De hecho, tampoco para pasarse un año estudiando japonés en Osaka. Pero el caso es que yo voy a estar 3 meses más o menos metido en arrozales y charchos inmundos, así que me toca chutarme un par de dosis contra la encefalitis japonesa (enfermedad que desconocía hasta hace pocas semanas y que no mola nada), y que afortunadamente no me han causado ninguno de los tropomil efectos secundarios esperables (la vacuna es nueva y de hecho se han sorprendido de que no me haya hecho reacción).

Además de ésta, me han puesto el recuerdo del tétanos, la hepatitis A y la B. Y porque le he parado, que me querían poner hasta la de la rabia! ("Me llegan el lunes, nuevecitas, ¿quieres una?").

Y por cierto, iba leyendo y me he equivocado de entrada al ir a Sanidad Exterior y me he metido en lo que creo que era un dispensario de metadona xD ¡Menos mal que un hombre me ha preguntado si iba a vacunarme (se ve que no soy el primero que se equivoca) y no he acabado con otro tipo de aguja en mi brazo!

Contradicciones sexuales que soy incapaz de entender

2010-03-22T19:55:00.007+01:00

No tengo mucho tiempo de ir comentando los enlaces, que hoy estoy liado. Simplemente: recopilando información sobre Japón y navegando por foros, blogs y portales, me he dado cuenta de algunas contradicciones inexplicables en la cultura sexual japonesa. Y eso sin entrar en la prostitución, claro, que merece un tema aparte (hay libros que la tratan, no es coña)

Está prohibido mostrar los genitales incluso en revistas o películas pornográficas. Está incluso prohibido llevar en la maleta una revista (personal, sin intención de comercializarla) en la que salgan; lo establece así el el formulario de aduanas.
Tienen máquinas de bragas usadas
Pero se escandalizan por un falso topless, al estilo Janet Jackson
Y no tienen reparos en lanzar un DVD de chicas llorando... Incomprensible.
A la vez que tienen instrucciones precisas para diseñar minifaldas

¿¿Alguien lo entiende??

El Japonés (I): una lengua demencial

2010-03-18T12:44:00.007+01:00

No. Ni el japonés es fácil, ni se aprende en cuatro días, ni nada parecido, como nos quieren hacer creer algunos blogs (con buena intención, claro) y algunos editores de libros de texto. El japonés es jodidamente difícil, y lo que es peor: extraordinariamente retorcido. Como hay miles de páginas en las que se dan lecciones, se explican los kanjis (aquí de forma muy divertida) y se trata de hacer más "accesible" el retorcido cúmulo de grafías que los nipones usan para comunicarse, yo me dedicaré a despotricar. ¿Por qué? Por esto:

1) No saben inglés, ya me lo han dicho por pasiva y por activa (y me pregunto, ¿tan difícil es cuando Arnold Schwarzenegger lo aprendió?). Cuatro frases muy simples, y ni eso. Si en las ciudades ya es difícil comunicarse en el idioma de Bob Dylan, en el campo, donde voy a estar yo, es misión imposible.

2) Usan 4 alfabetos. No, no son sólo ideogramas. Tienen un alfabeto silábico "tradicional" (Hiragana, en el que hay sílabas, las 5 vocales y 1 sola consonante, la "n"), otro alfabeto silábico "nuevo" para escribir palabras de origen occidental (Katakana, con carácteres más cuadrados y angulosos que el Hiragana), los Kanjis (ideogramas, que se adoptaron del chino; hay más de 50.000 aunque "sólo" 2.000 son de uso frecuente) y el Rōmaji (es decir, el alfabeto occidental). Lo más gracioso es que si abres un periódico japonés te encuentras TODOS los alfabetos mezclados. Es demencial.

3) Esto es una anécdota real, que me pasó a mí. Al acabar una clase de japonés (AKA "cómo desmoralizar al futuro residente en Japón"), me acerqué a la profesora para preguntarle una duda. Trabajo con artículos científicos y necesitaba traducir un párrafo de uno japonés. Al enseñárselo ya puso cara rara, pero cuando le señalé con el dedo el párrafo, se llevó las manos a la cabeza y pegó un gritito (todo muy japonés) y me dijo: "¡Noooo, yo no puedo leer esto, lo siento!". NO sabía leer lo que ponía, no es que no supiera su significado. No sólo es japonesa sinó profesora, así que imagináos a lo que puede aspirar un pobre gaijin en tres meses...

4) No sabes de qué va una frase hasta que no la has leído toda. Ni tiempos verbales, ni masculino o femenino, plural o singular... Además, muchos kanjis varían su significando dependiendo de lo que les preceda o lo que vaya después. Locura.

5) Como todos sabréis, los japoneses son muy formales (al menos en gran parte de su vida diaria) y tienen multidud de gestos y expresiones para manifestar grados de disculpa, gratitud, etc... No sólo hay que acompañar las frases con los gestos y movimientos adecuados, sinó también adecuarlas al contexto (de una forma -como no podía ser menos- muchísimo más complicada que en castellano)

6) A todo esto, hay que añadirle la dificultad de los dialectos, en mi caso el de Kansai, que dicen que es bastante cerrado... y mil cosas más que en este momento se me olvidan o afortunadamente desconozco.

Así que ya sabéis: el klingon no es tan difícil, después de todo!

¿Y por qué un Gordonauta?

2010-03-15T12:02:00.006+01:00

Pues porque cuando te sienta bien la talla XXXL y te enteras que en Japón algunas toallas tienen impresa una cinta métrica para medir el contorno de la cintura mientras te secas, que las empresas discriminan por peso, que los seguros médicos son distintos para gente con sobrepeso, y que la única posibilidad de éxito social que tenemos los gordos es echarnos sal por encima del hombro y sobarle los michelines a otro gordo mientras ambos vamos en pañales, uno se da cuenta de que va a hacerse notar aunque no quiera. Si a eso le sumamos 1,94 de altura y un que uso un 48, va a ser que no estoy dentro de la media de los hombres en el país del sol naciente (pero por poco, ¿eh?)

¿Cuantos gordos japoneses habéis visto en las películas, en los reportajes, incluso en los cómics? Yo bien pocos. La mayoría están delgados, o incluso muy delgados para lo que ahora es normal por aquí (ni hablamos de EE.UU., aquello es otra historia), así que me tendré que olvidar de comprarme ropa, de caber en las sillas y asientos, de techos a mi altura, de bicicletas tamaño europeo y de camas en las que no me salga medio cuerpo fuera del colchón.

Para que veáis de lo que hablo:
http://noticiasnorte.com/ser-gordo-en-japon-va-contra-las-leyes
http://zenhabits.net/2009/06/why-you-almost-never-see-a-fat-japanese-or-how-i-lost-5-lbs-in-tokyo/

Pero aún así... ¡Me voy a Japón! (el porqué, en próximas entregas) Durante los próximos meses intentaré ir actualizando este blog, que prentende ser la bitácora de un Gordonauta en 日本 (Nihon). Así que de momento esta es mi primera entrada, y espero que no sea la última, como me ha pasado con algún que otro blog!